Sofía Calvo Foxley's Blog, page 38

Nieves Marin: moda transversal con aroma glam

La decisión de bautizar su marca de indumentaria con su nombre, no fue casualidad para la diseñadora Nieves Marin . "Todo lo que representa Nieves es lo que quiero entregar como diseñadora, por tanto, estar detrás de mi nombre me da la libertad de ser yo misma", afirma. Ese convencimiento la llevó a crear una propuesta que define como "transversal con aroma glam". Hoy nos mostrará el resultado de su apuesta creativa y sus desafíos en pandemia.

Nieves Marín: su inspiración y los desafíos en pandemia
Nieves relata que en su proceso creativo las ideas chocan entre la exploración de volúmenes y la búsqueda del color en las siluetas, lo que redunda en diseños con aires nostálgicos, que han sabido sortear la nueva realidad del vestir en pandemia.



En ese sentido, Nieves cree que cambió la manera en que consumimos moda, ya que no es necesario ir a una tienda para poder vestirnos. De hecho, en su caso, pudo seguir funcionando online y ahora su reto es lograr que se entienda -en estas plataformas- el concepto que representa la marca.

En cuanto a los desafíos que ha enfrentado en este periodo, no duda en señalar la escasez de materiales,  los procesos de distribución y la producción de fotografía. "Lo primero lo pude sortear con ayuda de mis pares, entre diseñadores nos apoyamos con información al respecto. En cuanto a la distribución en Santigo con repartidores locales, a regiones a través de empresas de envíos y la fotografía fui modelo y fotógrafa a la vez", confiesa.



¿El futuro de Nieves Marin?
"Con una línea de ropa para hombre, es todo un desafío que me motiva mucho", concluye.





¿Dónde comprarla? En su cuenta en Instagram.

Instagram de Nieves Marin
(Fotos gentileza de Nieves Marin)

Lady Mushroom: indumentaria para brillar sin límites

La historia de la diseñadora María Jesús Infante y su marca de indumentaria,  Lady Mushroom , parte en 2006 cuando confeccionaba polerones, que luego vendía en festivales e incluso en la calle. Posteriomente fue parte del catálogo de Monjitas Alamoda y tuvo un perchero en el rincón de esa plataforma en Paris Alto Las Condes y Parque Arauco. Esa vitrina le proporcionó visibilidad y le permitó ganar experiencia para postular a fondos concursables y amar su taller. Hoy, parada en la vereda de la moda lenta, nos cuenta sobre su propuesta y su opción por la "basura cero" o zero waste.

La propuesta de Lady Mushroom
María Jesús señala que Lady Mushroom tiene un sello muy marcado, que le permite que ser reconocida y recordada. Ello se debe a que está inspirada en la década de los 70s, su sicodelía, música, colores y libertad. Sin embargo, ese sello se mezcla también con una línea más "neutra" de colores tierras y naturales.

De hecho, en su colección María Silvestre 20/21 todo es combinable entre sí, con telas orgánicas, naturales, amables con nuestra piel y nuestro entorno. "Diseñada para diferentes tipos de cuerpos, desde una XS hasta una embarazada, con mucha comodidad y funcionalidad en cada prenda", afirma.

Por otra parte, su opción por el "basura cero" dentro de su proceso creativo, la ha llevado a tener un gran cuidado en la selección de su textiles, tanto desde el punto de vista material como de su origen. "En la temporada de verano es más fácil trabajar con textiles 100% naturales, ya que son telas más frescas  y ligeras. En invierno ocupamos un 60% de telas sintéticas y térmicas. Pero en Lady Mushroom ya manejamos nuestros residuos y sabemos que hacer, acá se reutiliza todo", insiste.

Lo anterior es consecuencia de su crianza en Cajón del Maipo y Pirque, en la que su familia abogaba por el respeto y cuidado de todos los seres vivos, independiente de su tamaño. "Mi mamá siempre fue consciente con el entorno y nos inculcó mucho eso, vivir entremedio de montañas y naturaleza te hace amarla y valorarla aún más", relata.

En esa línea, con los descartes de telas hacen rellenos de camas para perros, que no venden sino donan a fundaciones, los entregan a marcas que se los piden, hacen accesorios, mascarillas, colet, cuellos térmicos, ropa para muñecas, entre otros. "La idea es reutilizar, reciclar y apañar al planeta", reafirma.

¿Crees que la moda debería mutar hacia un paradigma de sostenibilidad?
"Para ya vamos. Y los que no, se quedarán en Mordor. Si bien creamos todos los diseños Lady Mushroom, lo que no hacemos, ni fomentamos es la producción del jeans o mezclilla, porque es muy contaminante y se necesita una cantidad de agua para la producción que es una locura inconsciente.

Por eso nuestras chaquetas de jeans son reutilizadas y refaccionadas a nuestros estilo con un textil de mezclilla como base, pero reciclado. Y después hacemos la magia sobre ellas. Apañamos 100% la ropa reciclada. Por ejemplo, si bien ocupo mi ropa para vestirme también, mi segunda opción siempre es comprar en la ropa usada o a marcas amigas que venden ropa reutilizada y tienen su pyme".



Los desafíos de Lady Mushroom en pandemia
María Jesús narra que en marzo estuvieron a punto de ser parte de Lollapalooza, y que todos los otros eventos y espacios en los que participarían se cancelaron.

"Al principio me angustie, me deprimí, pero me di cuenta que tenía mi sitio web ya armado hace años, y  empecé a ponerle mucha energía a eso. Esta pandemia no iba a derribar a Lady Mushroom y el esfuerzo de 15 años. Es mi fuente de ingreso y la de varias familias, ya que tenemos diferentes talleres y personas en el equipo que trabajan con nosotros y detrás de ellas están sus familias", explica.

Este sentido le gusta crear comunidad y potenciar sus redes, lo que supuso trabajar con una agencia de marketing de unos amigos, que le ayudaron a mover fuertemente el canal online de ventas, partiendo por las mascarillas. Luego siguieron con ropa cómoda y funcional. "Así fuimos adécuanos a las necesidades de nuestros clientes, que también fueron un gran aporte por preferir nuestros diseños. Y nos fue increíble, no lo esperábamos, fue como 'Bendita Pandemia del terror'", confiesa.





Imaginando el futuro de Lady Mushroom
"Siempre estoy pensando en el futuro, me cuesta estar en el presente y eso, a veces, te juega en contra o a favor. Antes de la pandemia teníamos planes de irnos a Australia con mi familia y abrir nuevas franquicias allá sin dejar de lado a nuestr@s clientes en Chile, que gracias a ellos hoy tenemos un gran crecimiento.

Quiero viajar y mostrar el arte, los diseños Lady Mushroom a diferentes personas y culturas, diseñar con los diferentes textiles del mundo.

Siempre me ha llamado la atención trabajar con textiles ancestrales, fue así como en mis inicios agregaba textiles andinos a las prendas. Siempre volviendo a las raíces.

No soy de esas personas que quiere ser millonaria y tener un monopolio puerco o el mejor auto. Me gusta lo que hago, lo disfruto y me gusta estar presente en cada proceso de producción, entregar mi energía en cada prenda, preocuparme desde el hilo hasta el olor de esa prenda y que el cliente abra su paquete y se sienta feliz de llevar un Lady Mushroom.

Ser consciente de lo qué haces, de las tendencias que creas, romper con lo que está de moda, no seguimos modas, creamos y hacemos magia para que otr@s  brillen. Siempre natural... Eso es Lady Mushroom, atreverse a brillar sin límites de diseño", concluye.



¿Dónde comprarla? En su tienda online o en sus espacios físicos en 

Sitio web / tienda online de Lady MushroomInstagram de Lady MushroomFanpage en Facebook
(Fotos gentileza de Lady Mushroom)

Nunka inalien presenta Fuego: indumentaria en transformación

La necesidad de comunicar y compartir su postura frente al estallido social de 2019-2020 -tanto desde el punto de vista creativo como parte de la comunidad LGBTQIA+-, llevó a Valentía Montenegro Castro junto a su marca de indumentaria, Nunka Inalien, a desarrollar "Fuego", su última colección. "Deseaba con muchas ganas dirigir mi energía, en un poder transformador, así como mostrar las injusticias, violencias, exclusión e invisibilización a la que hemos estado expuestos desde siempre", afirma.  Hoy revisaremos la materialización de esta reflexión a pocos días de su paso por Pasarela Valparaíso 2020 junto a Costura Local.

Sobre Fuego: la colección de Nunka inalien
Valentia explica que "Fuego" es una colección muy especial, ya que trabajaron con un equipo, tanto de modelos, diseñadores de accesesorios y equipo audiovisual, en su mayoría trans No binario, quienes por lo general no tienen espacios de visibilización en la moda, ni cupo laboral en general. 

En esta línea, Valentía señala que esta opción no es una casualidad, sino responde a su deseo de ser  coherente con lo que siente, piensa y es. "Para mí es muy importante generar espacios de visibilización, que sean seguros, cálidos y que nos permitan crear redes entre nosotrxs. Es importante recalcar también, que en Chile el cupo laboral es muy escaso, por no decir nulo. La fotografía se ha vuelto una herramienta fundamental para llevar a cabo estas ideas. Si bien en la colección anterior ya habíamos colaborado con modelos trans no binarios, en esta ocasión gran parte del equipo también lo era. 

Fue un momento de encuentro único y muy enérgico para todxs. Estoy muy agradecido de quienes colaboraron, tanto en la sesión fotográfica de Fuego, como en la producción y el proceso creativo de esta misma", insiste.

En término de proceso creativo, ¿cuáles son los principales rasgos diferenciadores de esta nueva colección respecto a las anteriores que has desarrollado?
"Creo que lo que hace a esta colección especial, es la energía que carga cada prenda. Todos los diseños fueron creados como un medio canalizador muy personal, de lo que yo necesitaba comunicar y de mis deseos más profundos, pero al mismo tiempo inspirado en la impotencia colectiva, en lo que podíamos ver rayado en las calles y en lo que estábamos respirando bajo el contexto de la 'revuelta popular'.

Así también algunos diseños nacieron colaborativamente con mis amigxs, con quienes comparto tanto reflexiones, como sentires. Razones suficientes para decidir concretar nuestras ideas a través de un trabajo análogo, digital y posteriormente en serigrafía textil. También hay algunos diseños que partieron como un esténcil y que luego decidí convertirlos en serigrafía, agregándole algunos símbolos esotéricos de protección. Los imaginaba como si fueran ingredientes de un hechizo y el diseño final se convirtiera en un amuleto que alguien decidiría cargar".















Los desafíos de Nunka inalien en pandemia
Valentía narra que se han enfrentado a tres grandes desafíos durante esta pandemia. En el ámbito personal, relata que le costó mucho sobrellevar el desgaste emocional, ya que al principio se mantuvo solo y encerrado durante mucho tiempo. "Esto claramente también afectó directamente a mi productividad. Con el pasar de los meses, esta situación se ha convertido en un gran aprendizaje de organización, límites y búsquedas constantes de equilibrio", afirma.

Por otro lado, respecto al oficio comenta  que le ha sido muy difícil conseguir los insumos necesarios para poder seguir trabajando con normalidad: "en ocasiones he tenido que pagar extra y en otras simplemente no he podido encontrar lo que necesito, por lo que hay prendas que no he vuelto a  tener disponibles".

A lo anterior, se ha agregado la dificultad para comercializar sus prendas debido a la ausencia vitrinas físicas. Sin embargo, a través de internet y redes sociales ha podido continuar movilizando su trabajo y manteniendo activa su marca.  

¿Dónde comprarla? En la cuenta Instagram de la marca.

Instagram de Nunka Inalien

Créditos producciónModelos: Demian, Tahiel, Morgan, Simón / Ilustraciones colaborativas: @etatsecond, @ruina.ttttt y @plantasica / Make up: @carolinaancres / Accesorios: @gatx.nirankar y @999.virus / Producción: @costuralocal y @rinocriptido / Video Hi8: @xxcxcxcxxc @piezasucia666 

El manual de patronaje no binario de Ignacio Lechuga: una herramienta para el aprendizaje de la moda

Hace dos años, que El Taller Lechuga del diseñador Ignacio Lechuga , se fue enfocando fuertemente en la investigación y las clases, dejando de lado a los clientes. Esa opción -que se hizo aún más evidente post estallido social-, los transformó en un centro de investigación, experimentación y educación de patronaje y confección, motivándolos a mejorar las guías de apoyo para las clases y dar vida a un "manual de patronaje no binario", que Ignacio define como "una guía técnica para sus clases de patronaje donde no existe una diferencia de género para construir el molde de una prenda de vestir". Hoy nos contará qué supone el "no género" en el moldaje.

Los motivos para crear un manual de patronaje no binario
Ignacio relata que durante sus estudios de diseño siempre le remarcaban las diferencias entre el patronaje masculino y el femenino. "Me decían: 'eso no se hace, lo hacen las modistas', 'el patronaje masculino es este, las medidas son estas' y me obligaban a no cuestionarme o poner en duda la teoría clásica", afirma.

Sin embargo, con el tiempo empezó a poner en dudas esas sentencias, entendiendo que no existe un tallaje universal (es muy difícil unificar por medidas los diferentes cuerpos), así también como no existen cuerpos femeninos ni masculinos que sigan un patrón dentro de su categoría. "Es por esto que me dediqué a observar, por separado, los cuerpos de hombre y mujer para entender las teorías y actualizarlas, mejorando así el calce de las prendas, ya que la mayoría de los sistemas de patronaje son muy rígidos y orientados hacia un solo tipo de cuerpo 'ficticio', obligando al diseñador a realizar muchas pruebas y modificando siempre las prendas sobre el maniquí para acercarse al diseño deseado", explica.

Este convencimiento lo llevó a emprender esta tarea titánica, que busca entregar con bases sólidas un análisis crítico de diversos sistemas a sus alumnxs, otorgando flexibilidad a la rígida teoría.

"En este proceso he podido observar que muchas mujeres tienen formas corporales similares o iguales a los estándares establecidos como formas masculinas, al igual que hay hombres con cadera, un desarrollo pectoral igual al desarrollo mamario femenino, el abdomen se repetía, los rollos se ubicaban en las mismas partes. En este proceso entendí que para hacer un análisis del cuerpo con el fin de generar un molde no es fundamental el género (masculino/femenino), enfocándonos solo en volúmenes, curvas, adiposidades, problemas posturales, y que finalmente la especificación de un género podría entrar, solo si uno quiere, en la etapa de diseño", insiste.

Los principales desafíos de la elaboración del manual de patronaje no binario
Ignacio se apresura en señalar que no se puede hablar de desafíos en pasado, ya que la investigación recién "está en pañales" y en constante mejora.

"Básicamente, lo más complejo es la recopilación y análisis de medidas. Yo vivo en la playa y viajo todos los días a mi pega en Santiago, por lo que no me puedo mover y todos los que están dispuestos a colaborar no siempre tienen el tiempo para ir al taller.

Además, cada toma de medidas es extensa, debo observar, fotografíar, analizar el cuerpo, tomar las medidas (con mascarilla, un buzo especial y una huincha de medir sanitizada), luego codificarlas y clasificarlas. Sé que una investigación así no demora días ni semanas. Con mi equipo, Paula y Sol, estamos trabajando desde principios del 2019 en la recopilación de datos, análisis de información, generación de material gráfico y rectificación de maquetas, medida que avanzamos, nos enfrentamos a nuevas preguntas que modifican nuestro camino obligándonos a volver atrás o cambiar drásticamente el rumbo de la investigación", confiesa.

¿Por qué es necesario contar con un patronaje no binario?
"Todas las teorías necesitan ser actualizadas, sin importar cuales sean, vivimos en una constante evolución. Si pensamos que para poder desarrollarnos y movernos en esta sociedad nos tenemos que vestir y estar cómodos, no hablamos solo de diseño.

Existe una evolución dentro del sistema moda que es netamente visual, pero también hay teorías constructivas que están casi obsoletas. Es cierto que hay muchos avances y máquinas que desarrollan hace mucho tiempo lo que estoy investigando (no pretendo descubrir la rueda, sino más bien hacerla girar), pero no todos tienen acceso a ellas, y además, que para poder aplicar sistemas computacionales es fundamental entender primero los procesos en forma analógica.

El diseño ha ido evolucionando, las personas cambiamos y no queremos ser calificados ni clasificados bajo ningún estereotipo. Es increíble que en el 2020 aún existan estructuras establecidas en el vestir, casi dogmáticas diría yo. Así como va cambiando y evolucionando la sociedad también debería haber una desestructuración en los estereotipos del vestir. Poco a poco van cayendo los paradigmas en lo que a vestuario se refiere y técnicamente no hay un soporte para sostener estos cambios y, finalmente, en muchos casos se termina recurriendo al oversize como una tabla de salvación.

Los manuales son el resultado de mi investigación, pero nunca he querido ser escritor, lo que me mueve y me inspira es la docencia, toda esta información la realizo para mejorar mis clases, es por esto que hablo de un 'centro de investigación, experimentación y educación'.

Constantemente me piden los manuales, pero para mí, son solo guías de apoyo para mis clases. Mi norte está dirigido a la relación profesor-alumno o, como me gusta más decirlo, la relación maestro-aprendiz. Tengo muchos libros, que a pesar de mi conocimiento, no logro descifrar y terminan adornando estantes. Mi satisfacción está en enseñar y hacer clases, no en escribir manuales, que sin una explicación, no sirven de nada". 

Los beneficios de contar y utilizar un manual de patronaje no binario para un creativx
Ignacio es enfático al comentar que más que hablar del beneficio para un creativo es necesario hablar del beneficio que podría tener para un creativo contar con un equipo de trabajo educado con este sistema, capaz de observar el cuerpo, su kinética y sus volúmenes, dejando de lado el género y rígidas teorías para poder traspasar todo su imaginario  y plasmarlo en un plano bidimensional que se transforme en una estructura que cubre un cuerpo en movimiento.

En esa línea, su deseo por apoyar la formación de los y las diseñadoras, lo ha llevado a estar en constante actualización de sus materiales docentes. De hecho ahora está trabajando los contenidos para un nuevo curso enfocado en el tallaje y escalado de patrones.



Las enseñanzas de la pandemia para El Taller Lechuga
Ignacio relata que estuvo 6 meses sin trabajar, preocupado del bienestar de su equipo y familia. Al reintegrarse a sus labores, la mayoría de su "tiempo muerto" de taller lo utiliza en sanitizar, ya que ha apostado por mantener la educación presencial. "Siempre he visto el taller como una casa-escuela, muchos de los alumnos almorzaban con nosotros, y se quedaban trabajando todo el día, al igual como algunos ex alumnos venían de visita o a trabajar en sus proyectos personales, lo que ahora es complicado y se ha perdido un poco ese espíritu de camaradería", narra.

A lo anterior, se suma una gran incertidumbre en cuanto a la posibilidades reales que tendrá el 2021 para seguir impertiendo clases en el taller. "Por primera vez tengo muchos alumnos matriculados para el 2021 y una lista de espera sin calendarización. He suprimido los cursos cortos y este año, así como van las cosas, no habrán cursos de verano por la recalendarización de fechas", concluye.

+ información a eltallerlechuga@gmail.com o ignaciolechuga@gmail.com

Instagram de El Taller Lechuga
Instagram de Ignacio Lechuga
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(Fotos gentileza de Ignacio Lechuga)

Froens estrena nueva línea de bikinis y trajes de baño de poliéster reciclado de botellas plásticas

El plástico y sus derivados, se han convertido en uno de los grandes karmas del planeta. Por lo mismo, buscar maneras de eliminarlo y/o minimizarlo (hasta su desaparición), no sólo me parece destacable, sino también aplaudible. En esa línea la marca de indumentaria, Froens , ha apostado por su reciclaje mediante su línea de traje baños Reborn. En el verano 2021, este compromiso se renueva, gracias a una nueva colección de trajes de baño y bikinis de mujer fabricados en Colombia utilizando poliéster reciclado proveniente de botellas plásticas. Te invito a conocerla.

Los bikinis y trajes de baño Reborn de Froens

Los bikinis y trajes de baño de mujer Reborn de Froens son elaborados con una fibra reciclada llamada ECCO, que produce un 72% menos de CO2 en su fabricación (versus el poliéster tradicional), ahorra 50% de agua en su proceso de teñido y estampado y beneficia a más de 50.000 familias recicladoras. En cada bikini, se utilizaron 4 botellas plásticas recicladas

Lo anterior va de la mano con un diseño realizado en Chile, que destaca por un calce que da firmeza y comodidad. Son 7 modelos con estampados de inspiración tropical que puedes comprar en su tienda online.











¿Dónde comprarlos? En la tienda online Froens, así también sus tiendas en Luis Pasteur 6411, Vitacura; Paseo los Dominicos, Las Condes; y Vivo Los Trapenses.

Sitio web / tienda online de Frøens
Instagram de FrøensFanpage en Facebook
(Fotos gentileza de Frøens)

Revisa la versión digital de Pasarela Valparaíso 2020: 10 años promoviendo la moda con identidad local

Los 10 años de Pasarela Valparaíso se celebraron en medio de una pandemia que paralizó al mundo. Sin embargo, la contingencia no detuvo los festejos, que si bien no pudieron realizarse a la antigua usanza, si se llevaron a cabo acorde con las tendencias de la industria de la moda a nivel internacional: a través del formato digital . En ese contexto, el jueves 19 de noviembre a las 21.00 hrs pudimos ser testigos del estreno digital de la versión 10 del evento que contó con destacadxs creativxs nacionales, además de una selección de estudiantes de diseño de vestuario de Duoc-UC sede Viña del Mar y Apoquindo. Mis impresiones de esta cita, las puedes revisar en las próximas líneas.

Pasarela Valparaíso 2020 en formato online
Si se pudiera resumir en una palabra lo que fue esta versión con aires distópicos de Pasarela Valparaíso 2020 elegiría: resilencia.

Para quienes no lo saben, resilencia es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas. Recapitulemos. El 2019 lo terminamos con un estallido social que impactó los cimientos de nuestra idiosincracia, y en marzo 2020 nos quedamos en una pieza con el anuncio de la pandemia del Covid-19, que aún no tiene fecha de término.

Sin duda estos contextos de incertidumbre y turbulencia pueden provocar paralización y miedo. No obstante, para Pasarela Valparaíso en sus 10 años de vida y para todxs los diseñadorxs que participaron de esta edición fue todo lo contrario. La 10º edición se transformó en un ejercicio de reinvención y catarsis, donde las emociones brotaron sin temor. Así también como el deseo de crear un relato con identidad local, un sello de moda país, que pudiera llevarse por el mundo.

Lo anterior, se plasmó no sólo en la "puesta en escena" virtual de la colecciones, sino también en las entrevistas previas a cada unx de los participantes -de contextualización de las colecciones- que estaban subtituladas en inglés, dando la opción de cruzar fronteras física e idiomáticas.

De hecho, eso fue uno de los factores más interesantes de esta cita virtual. La posibilidad de que casi 500 personas pudieran ver en simultáneo el estreno, sin importar donde se encontraran, así también pudieran escribir sus comentarios de lo que observaban.


La propuesta de Sr. Gonzalez en Pasarela Valparaíso 2020
En términos de colecciones los temas más recurrentes, en cuanto a inspiración, fueron el impacto del estallido social de 2019 y la pandemia, lo que se tradujo en diseños que invitaban a reflexionar y a habitar las diversas emociones sin perder la esperanza.

Destaco en esta versión la equilabrada curatoría de las marcas participantes y de los trabajados de lxs alumnxs del DUOC-UC tanto en su sede Viña del Mar como Apoquindo, que nos permitieron transitar no sólo por diferentes estilos y estéticas, sino también técnicas y tendencias constructivas junto a materialidades.


La propuesta de Sr. Gonzalez en Pasarela Valparaíso 2020
En esta edición, la muestra estuvo conformada por marcas muy significativas y referentes dentro del panorama de la moda de autor nacional tales como Ignacio Lechuga, Juana Díaz, Paulo Méndez, Wendy Pozo, Mónica Navarro con su marca Puntada Austral, y Cristián González con su marca Sr. González. Cada unx de ellxs nos recordó su sello y nos demostró que el relato conceptual y el oficio son una potente herramienta para construir una marca rememorable y sostenible.

Por otra parte, las etiquetas más jóvenes como Javiera Rocco y Gustavo Urquieta con su marca Pelff, Sebastián Román con su marca Ente Upcycling, Francisca Pinto y Valentía Montenegro con su marca Costura Local x Nunka Inalien, y Christián Palacios con su marca Ceremonia, nos invitaron a explorar las nuevas técnicas constructivas de la moda, así también como la resignificación de estéticas que hablaban del inicio de una nueva década. Sin duda, una brisa de optimismo en todo sentido.

A este grupo, se sumaron los zapatos y accesorios de diseño, representados Loreto Gaytan con su marca Gaytán y Sebastián Marino, quienes se la jugaron por propuesta que reivindican el protagonismo de los complementos.

Asimismo, pudimos apreciar la colaboración de otras marcas de diseño en vestuario, calzado y accesorios, como Juan el Daltónico, Tada, La Horma, NS, The Rockers, Gatx Nirankar y Siberia, quienes completaron el estilismo de manera equilibrada y armónica, generando una conversación entre los relatos.

La transición entre todas estas propuestas fue liderada por la selección de trabajos de estudiantes de diseño de vestuario de Duoc-UC sede Viña del Mar y Apoquindo, quienes nos enseñaron, que ninguna pandemia les impediría soñar y crear sin miedo desde la incertidumbre.

Prenda de estudiante de diseño de vestuario de Duoc-UC sede Viña del Mar
A modo de conclusión: más allá de los detalles que podrían mejorarse (siempre hay espacio para seguir creciendo), hoy me quedo con la satisfacción de que los 10 años de Pasarela Valparaíso quedarán en nuestra retina por mucho tiempo.



Revisa la versión digital de Pasarela Valparaíso 2020Revisa la nota que escribimos sobre el backstage de Pasarela 2020

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(Fotos por Lontano / Foto principal colección de Juana Díaz / Video gentileza de Pasarela Valparaíso)

El backstage de Pasarela Valparaíso 2020 en modo online

(Equipo QT) A pocas horas de su estreno digital,  Pasarela Valparaíso , logró sortear las dificultades derivadas de la pandemia para crear una nueva forma de presentar a las marcas y la selección de estudiantes, que serán parte de su versión 2020, en la que cumple 10 años. Como equipo QT tuvimos la oportunidad de asistir a uno de los días de grabación en los que también nuestro querido Cristian González de Sr. González , le tocó grabar su presentación para esta edición. Lo que vimos, percibimos y sentimos en esas horas, te lo contamos en las próximas líneas.

El lado B de Pasarela Valparaíso 2020
Para el Equipo QT, que Pasarela Valparaíso se llevara a cabo a pesar de las circunstancias en un formato inexplorado para la organización, es un aspecto que destacamos y aplaudimos. No sólo porque demuestra el posicionamiento que han logrado a lo largo de los años en la escena de la moda de autor nacional, sino también confirma su capacidad de adaptación y resilencia. 

En esta oportunidad, nos encontramos en el mismo "escenario" de siempre: el Parque Cultural Valparaíso, pero en un contexto completamente distinto debido a la pandemia. Todo el mundo se movía con mascarillas, la producción tenía además escudos faciales y trajes blancos (tipo Breaking Bad),  y los tiempos eran extremadamente acotados para entrevistas, sacar fotos y grabar. Todo ello porque el producto final o la pasarela sería, este año, un video.

Es más, producto de la nueva hora de cierre del Parque (las 16:00 hrs, se pensó días antes que sería a las 19:00 hrs), hubo momentos en que el nerviosismo y la ansiedad se sentía en cada rincón, ya que bastaba que una marca/diseñadxr no respetara sus tiempos/horarios para que todo lo demás quedara patas para arriba.

En el primer día de grabación (al que asistimos), de hecho, se notaba que se estaban trabajando con un nuevo formato, cuya marcha blanca nunca existió, por lo que todos los ajustes e imprevistos se tuvieron que resolver en el momento, apelando a la paciencia y comprensión de todos (obvio que siempre hay unxs que tienen que ser más comprensivxs que otrxs, pero esa es otra historia...).

Por lo mismo, no todas las imágenes que algunos creativxs tenían en la cabeza para el video de presentación pudieron plasmarse 100%, lo que generó un dejo de "tristeza" en algunxs, pero que dió cuenta de lo raro, extraordinario y complejo del momento presente.

En ese sentido, este Pasarela Valparaíso fue un tremendo ejercicio de flexibilizar, "soltar", y acomodarse, no desde la resignación, sino desde las opciones que entrega una contingencia tan dramática como la pandemia.







Ese espíritu fue vital para que las cosas fluyeran y se resolvieran los desajustes, que podían ocurrir por distracciones, apuros, y sobre todo atrasos, dado los escasos margenes de error, que permitía la hora de cierre del Parque.

Pero más allá de ello, escuchamos muchas risas, muchas conversaciones entusiastas, fuimos testigxs de reecuentros y de momentos realmente emotivos, que reflejan la pasión y profesionalismo del equipo multidisciplinario -proveniente de la sede Viña del Mar de Duoc-UC- que está tras Pasarela Valparaíso. El liderazgo de Tere Fernández fue crucial en ese sentido, y su preocupación por los detalles se agradecieron y plasmaron en gestos tan simples como que hubiera una buena colación para todxs.

¿Hay márgenes de mejora? Sin duda. Pero sin tener una mirada condescendiente creemos que el trabajo llevado a cabo en este contexto fue de alto nivel, lo que permitirá no sólo una serie de aprendizajes en cuanto a producción y edición, sino también abrirán nuevas posibilidades de mostrar Pasarela Valparaíso al país y el mundo. 

Esta cita demostró que cuando se unen las voluntades y las personas, todo es posible, incluso con una pandemia mortal rondando en escena.


¿Dónde ver el estreno digital de Pasarela Valparaíso?  El estreno digital de las propuesta de la 10º versión de aniversario, puede verlo hoy jueves 19 de noviembre a las 21 hrs en la cuenta de Pasarela Valparaíso en YouTube.

Sitio web de Pasarela Valparaíso
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(Fotos por Lontano)

Lupe Gajardo te invita a ser parte de su proyecto “Whomen”: resignificando el ciclo de la moda

A la diseñadora chilena Lupe Gajardo (marca homónima) le gustan los desafíos, más aún cuando suponen deconstruir las lógicas tradicionales de la moda. Ese impulsó y la idea de lograr una verdadera democratización de la moda de autor, la motivó a levantar junto al estudio canadiense Derooted Immersive, un financiamiento colectivo o crowdfunding para materializar su proyecto “Whomen”, que promete no sólo una experiencia inmersiva de diseño, sino también cambiar los paradigmas de la producción y comercialización de la moda a través del "código abierto" y la "franquicia libre". Todo ello en el marco de la pasarela de febrero del London Fashion Week, donde podrá estrenar esta colaboración de la mano de su colección Lupe Gajardo "Pret a Porter 2021" collection X Derooted Immersive. Hoy nos contará más sobre ello y nos invitará a apoyarla en esta aventura. 

Lupe Gajardo y su “Whomen”
“Whomen” de Lupe Gajardo y Derooted Immersive es proyecto colaborativo que une la alta costura con las artes digitales para crear la colección Lupe Gajardo "Pret a Porter 2021" collection X Derooted Immersive. "Nuestro objetivo es crear una colección para ti, basada en un proceso creativo abierto que te sumerja en el diseño y la creación", explican.


Esta iniciativa permitirá a los creadores de todos los tipos y niveles tener acceso a 1/3 de los patrones que se utilizarán en la nueva colección de Lupe, pudiendo confeccionarlos con sus materias primas locales y dándoles el giro creativo que deseen.

En este sentido Lupe comenta que “Whomen” lo pensaron para acercar a la marca al consumidor final, ya que le entrega las herramientas para no sólo ser el receptor de la prenda, sino también su productor.

En esta línea, 8 de los patrones de prendas de Lupe se lanzarán bajo la licencia Attribution-NonCommercial-ShareAlike, que licencia permite que otros mezclen, adapten y construyan sobre el trabajo de Lupe sin fines comerciales, siempre que se acredite a Lupe Gajardo y se licencien las nuevas piezas bajo los mismos términos.

Asimismo, Lupe entrega la posibilidad, en las categorías más altas de contribución, de una especie de "franquicia abierta" para la venta al por menor de algunos de estos diseños, lo que supone un tremendo ejercicio de confianza no sólo respecto a sus creaciones, sino también al uso de su marca.



En ese marco, Lupe reconoce el hecho de que todos tenemos acceso a todo de manera legal e ilegal, por lo mismo con “Whomen” buscan facilitar la interacción entre marca y cliente. "Aunque entendemos que es probable que una persona lo tome y reproduzca en serie, pero no es donde apuntamos. Asumimos ese riego", confiesa.

Asimismo, cree que a través de este tipo de iniciativas se ataca el problema de raíz. "Si todos pudiésemos descargar los patrones o tenerlos en una 'nube" para hacerlos en una ocasión en particular, es una apuesta a cambiar la cadena de producción del vestuario y transformarla en algo absolutamente local, eliminando la cadena de transporte de frentón, fomento el uso de materiales locales. Es cambiar el proceso de cómo te llega un diseño, en este caso uno de lujo o alta gama, de manera mucho más accesible y también customizable, involucrando al consumidor". afirma

En esta línea, en Kickstarter, donde se aloja su crowdfunding, señalan que la unión de Lupe y Derooted es una oda a la democratización del proceso de diseño de moda, ampliando el alcance para permitir que los creadores de todo el mundo participen en él desde una colaboración abierta y cimentada en la confianza.



¿Te sumas a ella? Yo ya lo hice.
¿Dónde contribuir a “Whomen”? En el sitio de Kickstarter desde CA$20 ($11.600 app)

¿Hasta cuándo puedes contribuir? Hasta el jueves 17 de diciembre 2020.

Sitio web de Lupe GajardoFanpage en FacebookInstagram de Lupe Gajardo

(Fotos y video gentileza de Lupe Gajardo)

La sostenibilidad en la moda y la belleza según Adolfo Domínguez

Desde la década de los 70, el diseñador español Adolfo Domínguez, mostraba interés por tener una vida más armónica con el medio ambiente. Este deseo, que fue plasmando en su vida cotidiana, se traspasó a su marca homónima de indumentaria y perfumes dando origen a una política de sostenibilidad, que los ha llevado a abogar por la ropa con vocación heredable, el consumo consciente y responsable, y el uso de materiales sustentables, tanto en sus líneas vestir como en sus perfumes. A propósito de una invitación que me hizo Adolfo Domínguez Perfumes para conversar en un live/vivo con Revista Velvet, el miércoles 18 de noviembre a las 10.00 hrs, hoy reviso cómo esta etiqueta está apostando por un "clean beauty" o belleza limpia, así también por una moda más lenta.

La moda sostenible en Adolfo Domínguez
La mejor forma de comprobar el compromiso real de una marca con un propósito de sostenibilidad es su persistencia en el tiempo. En el caso de Adolfo Domínguez, su compromiso con una industria de la moda más responsable, se evidenció de manera clara en 2018 con su campaña "Sé más viejo", que nos animaba a comprar ropa que durara en el tiempo; y ha continuado a través de "Repite más. Necesita menos" , en que invita a encontrar el estilo al repetir prendas de nuestro clóset, haciendo un uso más intensivo y consciente de ellas. 



En esa línea no sólo


La belleza sostenible en Adolfo Domínguez
En el caso de los perfumes de Adolfo Domínguez, la sostenibilidad se expresa en el "clean beauty" o "belleza limpia", que supone utilizar un 88% de ingredientes naturales; no contener parabenos ni organismos genéticamente modificados; ser cruelty free, es decir, no ser probados en animales; ser dermatológicamente probados; y tener el certificado Paper FSC en su packaging.

Todo lo anterior se traduce en fragancias, que buscan emular las sensaciones que provoca la naturaleza a través de dos líneas: la Bambú y la colección Aguas Frescas. 



Para comunicar lo anterior, no sólo han apelado al equilibrio con el medio ambiente, sino también a deconstruir las exigencias de la industria de la belleza, mediante campañas que apelan a "volver a la esencia, sin filtros ni aditivos"de la mano de la actriz María Pedraza. 



¿Conocías la ruta de la sostenibilidad de Adolfo Domínguez?

No te pierdas el live/vivo que sostendré con Revista Velvet y Adolfo Domínguez Perfumes, el miércoles 18 de noviembre 2020 a las 10.00 hrs en el IG de Revista Velvet, donde hablaremos más sobre la sostenibilidad de esta etiqueta y de mi compromiso con esta causa.

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(Fotos y videos gentileza de Adolfo Domínguez)

Wild Lama y su línea de vestidos con la Fundación Aprendiendo Trabajando de Ecuador

Con la meta de que el 100% de su colección 2021 perteneciera, al menos, a uno de sus cinco pilares (Reciclado, Reutilizado, Orgánico, Comercio Justo o Con Causa), la marca de indumentaria, Wild Lama se abocó a buscar alternativas estilosas, de buena calidad y sin dejar de lado el estilo wild, que les ayudaran a cumplir ese propósito. En ese proceso, surgió la idea de hacer prendas junto a la fundación ecuatoriana “Aprendiendo Trabajando”, que ayuda a más de 35 familias a salir adelante, entregándoles las condiciones laborales adecuadas, bajo el concepto de fair trade o comercio justo. Hoy, Charlotte Hildebrandt, su category manager marketing digital, nos contará más de esa experiencia y nos mostrará su nueva línea de vestidos realizada junto a las artesanas de "Aprendiendo Trabajando".

La relación de Wild Lama con Fundación Aprendiendo Trabajando de Ecuador
Charlotte cuenta que cuando Pier Paolo Colonnello, fundador de la marca, estaba viajando por Ecuador, pasó por un pueblo que se llama Montañita. Ahí entró a una tienda muy chica que vendía varias cosas artesanales y conoció a Rosamelia, co-fundadora de la fundación Aprendiendo Trabajando.

"Nos enamoramos del proyecto, del hecho de que fuera producción en bajas cantidades y de las posibilidades que habían de ayudar a estas personas creando productos locales y hechos a mano. Así que empezamos al tiro a ver qué podíamos hacer en conjunto", relata. 

El resultado fue una colección de guayaberas para hombres, otra para mujeres y su primera línea de vestidos, que estrenaron en 2019. "Fueron todo un éxito y además, fue una experiencia increíble conocer las caras de las personas que hicieron las prendas", señala. 

Sobre el proceso de producción junto a Fundación Aprendiendo Trabajando
Las telas de los vestidos son compradas por Rosamelia, co-fundadora de Aprendiendo Trabajando, en una tienda local de Ecuador, con los que confeccionan un stock de 30 y 40 por diseño. Esta cifra depende del estampado y el modelo a realizar.

Charlotte me explica que como Rosamelia conoce la visión y el estilo de su marca, y ellos realizan una selección posterior, que les permite que el proceso de producción esté en sintonía con sus pilares. "Las cantidades de estos géneros no son industriales, por lo que nos tenemos que arreglar con lo que encontramos, lo que hace que no haya la misma cantidad de stock de cada modelo", complementa.

Por otra parte, los vestidos se adaptan a cada tipo de cuerpo y estilo, puedes usarlo abierto como kimono o cerrado como vestido. El ajuste es al gusto de cada una porque tiene un amarre a la altura de la cintura que permite usarlo más ajustado o suelto. 








¿Cómo proyectan la relación con la fundación? ¿Tienen pensando realizar una acción similar en Chile con otra línea de productos?
"La fundación ha crecido mucho en conjunto con nosotros. El apoyo mutuo ha sido increíble y verlos crecer, para nosotros ha sido un gran logro. Por el momento si queremos seguir trabajando con Aprendiendo Trabajando, desarrollar más productos y replicar los que han tenido éxito.

Al final, dependemos de nuestros clientes, vamos creando productos en función de sus gustos y de sus compras. Por ahora hemos trabajado muy bien con la fundación y las prendas creadas en conjunto han tenido un muy buen recibimiento.

En cuanto a la producción en Chile, imitando a lo que hacemos en Ecuador, lo estamos evaluando constantemente, no necesariamente la confección, sino que también pueden ser prendas que apoyen otro de nuestros pilares", concluye.

¿Dónde comprarla? En su tienda online, así también como en Linio, Dafiti y grandes retailers nacionales.

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(Fotos gentileza de Wild Lama)