Роман Глушков's Blog, page 4

Простаки на Алтае, день третий - 2

Посвящается Марку Твену, который никогда там не был. А зря.

Одно дело читать ироничные путевые заметки Марка Твена и Джерома К. Джерома о туристах-простаках и совсем другое отправиться в такой «простецкий» вояж самому. Поэтому любители серьезного туризма с распланированной культурной программой вряд ли найдут для себя в этом повествовании что-то интересное. И тем более не смогут использовать его в качестве путеводителя... А впрочем, как знать.

Катунь: вид сверху
На обратном пути заходим на смотровую площадку. Она оборудована на плоской вершине придорожной горы, но подняться на нее можно только из ущелья.
Тут просторнее, чем на утесе у Пирамиды Золотого Сечения. Да и повыше, даром что сюда легче взбираться. И у Пирамиды подходить к кромке обрыва было страшновато, а здесь это и вовсе настоящий тест на высотобоязнь. И ни там, ни здесь нет никакого ограждения. С одной стороны, это дает туристам бодрящую остроту горного приключения. Но с другой, сюда же водят детей, а им сорваться с неогороженного обрыва куда легче, чем взрослым.
Долина Катуни и горы на другом берегу видны, как на ладони. Домики в кемпинге - не крупнее булавочной головки. Дорога вдоль реки - все равно что изогнутая проволока. Сама река кажется чуть шире спичечного коробка, хотя здесь ее ширина не менее двухсот метров. А где там тот ловец хариуса? О, его отсюда и не видно. Даже ждущий нас внизу Кукурузер выглядит... нет, не игрушечным, а миниатюрным. Таким, что уместится на ногте большого пальца, где еще и свободное место останется.
Взирая с горы на южные окрестности Чемала, гадаем, как быстро мы можем спуститься со склона к автостоянке напрямик. Явно быстрее, чем нам того хочется - если кубарем, то секунд за тридцать-сорок. Одно плохо: нельзя управлять машиной, заниматься туризмом, и вообще наслаждаться жизнью с переломанными костями и шеями.
Нет, спасибо, мы лучше сойдем к подножию по старинке, знакомой обходной тропой. Это дольше, зато надежнее.



Катунь: вид сбоку
Доковыляв до Кукурузера, пьем минералку и смотрим на часы. Можно рвануть обратно в Чемал, но чем заниматься остаток дня? Еще утром мы решили заказать в усадьбе баню, но это планы на вечер, а до него далеко. И если уж выбирать, где нам массировать усталые ноги, то лучше делать это, сидя на природе, у Катуни, чем в коттедже.
После короткого совещания катим по берегу дальше на юг - с горы в той стороне тоже открывались дивные пейзажи.
Доезжаем до Еланды, где напрочь отсутствует мобильная связь. Минуем деревню, а затем фундамент Катунской ГЭС, чье сооружение было заброшено еще до развала СССР. Проскакиваем мимо каких-то больших дыр в придорожной скале. Что это было? Ладно, на обратном пути посмотрим. Чуть дальше обнаруживаем слева по борту в горе бетонную арку - вход не то в пещеру, не то в шахту. А справа - маленькая речная заводь и песчаный пляж.
Этого уже достаточно, чтобы сделать остановку. Останки ГЭС большого любопытства не вызывают - просто торчащие из воды, здоровенные бетонные глыбы, вот и всё. Окультуренная дырка в горе выглядит интереснее. Никто ее не охраняет, но будка у входа стоит. Она - верный признак того, что в сезон там берут деньги за посещение. А значит эта пещера глубже и просторнее скальных ниш Че-Чкыша.
Вот только чтобы в нее попасть, надо взбираться по крутому склону, а мы сегодня вдоволь напрыгались по «козьим тропам». Зато до пляжа рукой подать. Вдобавок, несмотря на ходящие по небу тучи, всё еще тепло, и река журчит так успокаивающе...
- К черту всё. Я пошел купаться, - заявляю я. - Нельзя так просто взять и не нырнуть в Катунь на Алтае. Вчера мы сдрейфили, но сегодня вы меня не остановите.
Денис и Иван меня поддерживать не желают, но вставать между мной и рекой не намерены. Правда, к пещере тоже не спешат. Иван посматривает на людей, что в этот момент к ней поднимаются. Хочет расспросить их, когда они вернутся, и уже потом решать, стоит нам туда соваться или нет.
Разуваюсь, закатываю штаны и брожу по мелководью. Жду, когда с пляжа уйдут туристы с фотоаппаратами. Не хочется портить им живописные кадры своим присутствием. Тем более, что придется лезть в воду в семейных трусах, ведь плавки я с собой, естественно, не захватил.


Катунь: вид изнутри
Минут через десять пляж пустеет и я окунаюсь в Катунь.
У самого берега вода еще терпимая, но стоит зайти по пояс, как ноги погружаются в холод. Переход между верхним и нижним слоями воды в заводи довольно резок. Захожу по грудь, плаваю вдоль берега и пару раз ныряю. Выдерживаю от силы минуты полторы, затем выскакиваю на песок. Для начала хватит.
Воздух после купания кажется гораздо теплее, чем до него. Даже не хочется одеваться. Поэтому, немного отогревшись, повторяю процедуру. Надо, чтобы Иван запечатлел меня для истории: Катунь, гора и я - единственный энтузиаст, кто рискнул лезть в воду даже без перспективы съесть рыбку.
Снова отогревшись на берегу и сделав третий купальный заход, решаю закругляться. Хорошего - помаленьку, а хорошего и холодного - еще меньше. Пока вытираюсь и одеваюсь, Иван допытывается у вернувшихся из пещеры туристов, как обстоят дела в недрах горы.
Выясняется, что это не пещера, а штольня. Достаточно глубокая. Ее можно исследовать с фонарем, но без резиновых сапог туда соваться нет резону. У входа еще сухо, но дальше пол покрыт мокрой грязью. И чем глубже спускаешься, тем сырость увеличивается.
Понятно. Иными словами, нашу туристическую программу на сегодня можно завершать. Да и завтра нам здесь делать нечего по причине отсутствия у нас резиновых сапог.
Выдвигаемся назад в Чемал.
Слова туриста подтверждаются, когда мы осматриваем замеченные нами по дороге сюда, дыры в придорожной скале. Это тоннели, уходящие на неизвестную глубину. Наверняка они имеют отношение к штольне. Возможно, служат дренажными каналами или другими выходами из нее. Когда-то их перекрывали решетки из арматуры, но то ли ее съела ржавчина, то ли выломали туристы. Так или иначе, без сапог туда и впрямь лучше не ходить. В тоннелях по щиколотку воды и жидкой грязи.
Что ж, грязь мы и у себя в Тогучине найдем - для этого незачем было уезжать так далеко. И потому, оставив «грязные» мысли, мы вновь думаем о чистом - о грядущей бане, - и ложимся на обратный курс Еланда - Че-Чкыш - Чемал.


Я поведу тебя в музей
Пока администратор усадьбы топит баню, мы колдуем над шашлыком. Его у нас много. Половину жарим сегодня, другую маринуем на завтра. Больше делать нечего, поэтому в предвкушении горячей парной разогреваемся коньяком. Без фанатизма и даже без энтузиазма, а лишь для поддержания настроения и разговора.
Глядя на вьющийся из банной трубы дымок, решаем, куда отправимся завтра.
- Почему бы для разнообразия не наведаться в чемальский краеведческий музей? - предлагает Иван.
- И что мы там не видели? - Меня подобная идея не слишком воодушевляет. - Все краеведческие музеи похожи друг на друга. Особенно районные и сельские. На видном месте - отреставрированный национальный костюм, красноармейская шинель и чучело местного волка. На стендах - пожелтевшие фотографии, чей-нибудь партбилет, красный вымпел, ордена и советские грамоты. На витринах - штык и гильзы от трехлинейки времен Гражданской, царские рубли, глиняная утварь, казацкая шашка, офицерская фуражка, серп, керосиновая лампа и патефон. В углу обязательный печной ухват, соха и деревянная прялка. Что я забыл?
- Бабушкин утюг, - добавляет Иван. - Такой зубастый, куда надо угли засыпать.
- Точно! - киваю я. - Без утюга дежурный набор краеведа не полный. И тебя в самом деле тянет глядеть на старье и дышать нафталином вместо того, чтобы любоваться природой и дышать горным воздухом? По мне, уж лучше завтра спуститься в ту штольню даже без сапог, а потом искупаться в Катуни, чем разглядывать полдня дореволюционные утюги и патефоны.
Денис зевает, видимо, в знак согласия. Иван пожимает плечами: ну нет, так нет, да и самому не больно-то хотелось.
Баня готова. Достаем из Кукурузера привезенные с собой веники - мы же не дураки платить по сто пятьдесят рублей за те худосочные пучки сушеной зелени, которые здесь называют банными вениками, - берем пиво, полотенца и идем париться.


Пар, которого нет
Самый заядлый банефил среди нас - это Денис. Сомневаюсь, что в мире есть хоть одна баня, кроме его собственной, где ему смогут угодить. Поэтому толкаю Ивана локтем в бок и говорю:
- Ну готовься - сейчас услышим много критики.
Я ошибся. Критики не много, а очень много. Лавина, цунами и торнадо, причем одновременно...
Как я уже упоминал, некоторые дизайнерские решения в усадьбе выглядят спорно. Над интерьером бани хозяева тоже изрядно поглумились.
Скажу честно: терпеть не могу банно-сувенирную продукцию, которой завалены алтайские рынки. Да и у нас ею везде торгуют. Ну, вы знаете все эти деревянные ковши, ушаты, берестяные кружки, «прикольные» термометры, решетки, коврики, резные вешалки, полочки, дверные ручки, скребки для пяток, чесалки для спины и тому подобная атрибутика. В большинстве своем - ненужная и безвкусная.
Но больше всего я ненавижу идиотские картинки и таблички с пословицами, а также цитатами неизвестных авторов, как правило тоже идиотов. Никогда моя домашняя баня не осквернится ничем подобным. Уж лучше я отделаю ее нестроганными досками и буду топить по-черному, нежели прибью ей на дверь табличку «Парнушка», а стены украшу сентенциями вроде «Был бы веник, а спина найдется», «Дух парной - дух святой» (SIC!) или «Баня да баба - первая забава».
Баня в усадьбе облеплена изнутри этой шелухой от пола до потолка. Облеплена поверх хорошо обработанного массивного бруса, чья текстура и форма не нуждается ни в каких дополнительных украшательствах. И что прикажете мне думать о людях, ценящих корявые стишки и глупые картинки выше естественной красоты дерева и камня?
Иными словами, предбанник удручает. Кажется, будто в нём тебя держат за дурака. Но вершина полета здешней дизайнерской мысли - стоящая перед входом в баню... Вовек не угадаете, на что мы там натыкаемся! На деревянную колесную прялку! Причем не настоящую, а чисто декоративную. Но зачем ЭТО здесь? Разве прялка - банное украшение, да и украшение ли вообще?
- Считай, что мы все-таки сходили в музей, - резюмирует Иван, крутанув прялочное колесо. - Сюда бы еще «зубастый» утюжок для полноты картины, и можно доплатить хозяевам за экскурсию.
Я лишь тягостно вздыхаю и возвожу очи горе.
А Денис уже в парилке, где его разочарованию нет предела.
- Ну кто так топит! Всего семьдесят градусов! - негодует он. - Хотя чего мы ждали? Гляньте на печку! Да в ней топка - три полена едва влезают! Чтобы такой печкой натопить такую баню, дрова надо подкидывать каждые пятнадцать минут!
И впрямь, для совмещенной с мойкой парилки печь маловата. Нам оставили немного дров, которые сразу же летят в топку. А пока приходится лить воду на каменку, чтобы более-менее комфортно попариться.
И тут на нас обрушивается второй удар: из бани слишком быстро улетучивается тепло. Дело, очевидно, в плохо заизолированном потолке. Сколько ни поддавай пару, того едва хватает, чтобы один из нас успел отхлестать себя веником. А ведь мы любим делать это по многу раз.
В общем, всё грустно. Дрова в топке горят не переставая, но толку от них мало.
Скандалистов среди нас нет и жаловаться мы не идем. Какой в этом смысл, ведь причина кроется в устройстве бани, а не в истопнике. Вместо жалоб просто берем и выжимаем из печи весь тепловой ресурс - поддаем пар, пока вода не заливает каменку. Ругаемся, но лучшего способа не замерзнуть у нас нет.
- И как они топят свою баню зимой? - удивляется Денис. - В морозы она, небось, с таким потолком больше сорока градусов не прогревается.


А в ответ - тишина
Возвращаемся в коттедж уже затемно. Ужинаем как обычно на террасе, хотя сегодня прохладно. Поэтому нас не тянет на пиво, и мы вновь симпатизируем коньяку. А он симпатизирует нам, аккумулируя в нас то скромное тепло, которым мы зарядились в бане.
Обнаруживаем, что все постояльцы разъехались и мы остались в усадьбе единственными гостями. Даже кошки, и те почему-то нас не беспокоят. Странно, особенно после вчерашнего визита голодного рыжего «барсика»... Приходится скормить объедки собаке, дабы не пропадали.
Наслаждаемся тишиной. Продолжающий ворчать Денис задумывает диверсию. В отместку за холодную баню и плохой Интернет он намерен «обрушить» в усадьбе локальную компьютерную сеть. Однако ничего у него не выходит. Для этого надо скачать из Интернета какие-то программы, ну а поскольку Интернета в усадьбе нет - извините, диверсия отменяется... Замкнутый круг.
Луна сегодня тоже прячется за облаками. Но мы насмотрелись на нее вчера и позавчера, поэтому не слишком огорчены.
Расходимся спать как всегда, до полуночи, ведь утром снова рано вставать. Чуем, что завтра вечером тихой идиллии здесь не будет. К выходным в Чемал подтянутся туристы, а значит у нас в запасе остался последний день, чтобы полазать по горам в относительном безлюдье.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...

Шанс для Хауса

Доктор Шанс (2 сезона)
(Chance, 2016 – 2017)

«- Это - томагавк.
- Топор, что ли?
- Нет. Топор - это инструмент. А томагавк - оружие.»
Цитата из фильма

Главная ошибка, которую вы рискуете допустить, садясь глядеть этот сериал: купиться на имя Хью Лори в титрах и на слово «доктор» в названии, после чего раскатать губу и ждать от Лори повторения банкета в стиле доктора Хауса. Так вот, хрен-то там! Потому что ни  о каком «докторе» в оригинальном названии сериала речи нет, пускай здесь Хью тоже играет врача. Однако при этом он настолько рьяно старается не изображать второго Хауса, что временами даже на себя не похож. Но играет, разумеется, блистательно, потому что иначе попросту не умеет.
Впрочем, с Лори и так все было понятно, а вот его экранный напарник Итан Сапли меня в «Д.Ш.» чертовски здорово удивил. Сапли - тот самый актер, который в 2000-х играл жирдяев во многих известных картинах, но в начале 2010-х вдруг резко похудел и, например, в «Волке с Уолл-стрит» тоже на себя не похож. Но, что самое обидное, превратившись во в меру упитанного чувака, Сапли напрочь утратил всю свою былую харизму и уникальность и стал в Голливуде нафиг никому не нужен. И вот тогда он совершает новый актерский подвиг: берёт и снова толстеет. Но уже не тупо, а при этом подкачивая бицепсы и прочие части тела. И как результат - он превращается не в прежнего жирдяя, а в натуральную гориллу с шириной плеч, как у рестлера. Что, естественно, ничуть не принизило его драматический талант. И теперь мы снова наблюдаем в Итане абсолютно уникального чувака, чья актерская карьера, я уверен, после этой роли киллера-тяжеловеса по имени Ди опять пойдет в гору.
Ну а в итоге дуэт тощего интеллигента Хью и быковатого гиганта Итана выдался ослепительно ярким и запоминающимся. Да и сам сериал не подкачал, даром что был закрыт после второго сезона (как по мне - незаслуженно, но, к счастью, не оборвавшись на полуслове, а с четким финалом). И хоть это не лучший психотриллер в истории кино, тем не менее в нем есть все атрибуты правильного триллера и критиковать его можно разве что по мелочам, но не в целом.
В общем, оригинальная, жесткая и остросюжетная история длиною в двадцать серий. Всем любителям убойно-харизматичных и уникальных актерских дуэтов смотреть в непременном порядке. Любителям же триллеров - по настроению. Увы, но со злодеями «Д.Ш.» повезло гораздо меньше, чем с главными героями, чьи могучие тени затмили всех прочих героев и актеров сериала.

Простаки на Алтае, день третий

Посвящается Марку Твену, который никогда там не был. А зря.

Одно дело читать ироничные путевые заметки Марка Твена и Джерома К. Джерома о туристах-простаках и совсем другое отправиться в такой «простецкий» вояж самому. Поэтому любители серьезного туризма с распланированной культурной программой вряд ли найдут для себя в этом повествовании что-то интересное. И тем более не смогут использовать его в качестве путеводителя... А впрочем, как знать.

День третий

Благородные доны спешат на помощь
Злобные библиотекарши, похоже, уехали. А иначе они устроили бы нам повторный разнос, ведь прошлым вечером мы не горели желанием облагородить свой лексикон. Да и наутро он мало чем отличается от вечернего.
Испытываю нетипичное желание съесть на завтрак «доширак» - опять, что ли, происки насыщенного кислородом воздуха? Закидываю вслед пару сосисок, выпиваю кружку чая и всё - готов к новым свершениям.
Как там пел Высоцкий: «Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал»? Наши интересы значительно шире. К горам в этой песне мы можем добавить иные окрестные достопримечательности. Например ущелье Че-Чкыш, оно же ущелье Горных Духов, находящееся километрах в двадцати к югу от Чемала. Туда мы и нацеливаемся в первую очередь.
Однако в наших планах возникает неожиданная отсрочка.
Прежде чем отправиться на юг, заезжаем в центр за водой и сигаретами. Но когда, загрузив покупки в Кукурузер, рассаживаемся по местам, я замечаю выезжающий с парковки джип со спущенным задним колесом.
- Надо думать, чувак знает о своей проблеме, - замечаю я, указывая на бедолагу.
- Ой, не похоже! - восклицает Иван. И, выскочив из машины, бежит вдогонку за джипом, пока тот не выехал на дорогу.
Догоняет.
Водитель джипа и правда не в курсе постигшей его беды. Этот мужик лет тридцати напоминает эксцентричного героя в исполнении Вуди Харрельсона из фильма «2012». У него такой же наряд а ля «современный хиппи» и такое же взбалмошное поведение. То, что это турист - вне всяких сомнений, ибо он похож на чемальца еще меньше, чем мы.
Казалось бы, обычная дорожная ситуация - прокол колеса. Но для «Вуди» (я не запомнил его имени, хотя он представился) это сущая трагедия. Он заехал в магазин купить жене цветы на день рожденья, и вдруг - катастрофа! Вдобавок он подозревает, что стал жертвой какого-то мстителя, пропоровшего ему ножом колесо за то, что он якобы криво припарковался.
Успокаиваем его, ведь он неправ. Если здесь и водились подобные хулиганы, их давно утопили в Катуни сами же односельчане - дабы те не портили Чемалу репутацию и не вредили турбизнесу.
С запаской у «Вуди» какие-то неполадки, и мы предлагаем добросить его до ближайшей автомастерской. Тем паче, он наш земляк - еще одна причина ему помочь. Хотя для нас встретить на Алтае земляка не редкость - пожалуй, две трети туристов приезжают сюда из Новосибирска.
Бедолага соглашается. Довозим его сначала до гостиницы, где он вручает цветы жене, а потом едем в СТО. Там его горю могут помочь, только у них нет эвакуатора. Везите, говорят, колесо - заклеим, а иначе никак.
Ладно, возвращаем нового знакомого к его машине. Но прежде чем откручивать колесо, пробуем его накачать. Как знать, может, оно спускает не так быстро, и «Вуди» успеет доехать на нем до мастерской?
Земляку снова везет. Все-таки дыра в колесе - обычный прокол, а не бандитский порез, и за пять минут оно не спустит. Накачиваем колесо и прощаемся. Растроганный и смущенный «Вуди» предлагает заплатить за беспокойство. Однако три «благородных дона» не в настроении говорить о деньгах в столь прекрасное утро. Отказавшись от награды, они желают земляку удачи. После чего уезжают на юг с чувством исполненного долга и в поисках новых приключений...


Никаких хариусов!
На самом деле утро не столь уж прекрасное. Верхушки гор затянуты туманом, воздух после ночного дождя пропитан сыростью, а по небу ходят тучи, того и гляди обещая пролить на нас новый дождь. И даже Катунь без солнца голубеет как-то неправильно, не сказать мрачно.
Доезжаем до поворота на Че-Чкыш. Его не пропустишь - здесь еще наблюдается остаточная туристическая жизнедеятельность. У дороги стоит передвижная закусочная, ниже на берегу работает кемпинг, а на автостоянке взимают плату за парковку.
Какой-то мужик в резиновых сапогах приглашает отправиться на лодке за хариусом. Нас с Денисом рыбалка не волнует, даже выпрыгивай этот хариус из воды прямо нам в руки. Мы уважаем лишь ту рыбу, которая не трепыхается, а ведет себя спокойно и пахнет дымком, какой и положено быть закуске к пиву. Но Иван проявляет внезапный интерес, пускай в Тогучине рыбная ловля и не входит в список его хобби.
Впрочем, поглядев на наши кислые рожи, он тоже быстро остывает к удочкам, лодке и хариусу. Поворчав для проформы, он вновь голосует за наш план «А», что должен гнать нас в противоположном направлении от реки - в горы. Ведь тот, кто лезет в горы по утрам, тот поступает мудро, разве не так?
- Не пропустите пещеру шамана. Если бросить туда монетку и загадать желание, оно непременно сбудется. Проверено! - напутствует нас добросердечный рыболов. Судя по тому, что отказ Ивана его не огорчил, он еще найдет сегодня любителей осеннего клёва.
Из ущелья Че-Чкыш вытекает одноименный ручей. Пройдя вверх по течению, мы натыкаемся на забор, оберегающий территорию от безбилетников. Хотя с трудом верится, что такие здесь бывают. За билет просят всего пятьдесят рублей с человека - да мы за стоянку Кукурузера отдали в два раза больше!


Навоз и солнце
На подходе к ущелью становится ясно, что наша вчерашняя прогулка будет цветочками по сравнению с сегодняшней. Сразу же за забором начинается каменистая тропа. Не слишком крутая, но то ли еще будет, когда она углубится в горы.
Зато горы тут на любой размер, цвет и ощупь. Начиная от привычных нам заросших склонов до гладких отвесных исполинов, на которые без скалолазного снаряжения не взобраться. И если в долине Катуни еще есть простор для глаз, то Че-Чкыш запирает тебя в узком промежутке между нависающими над головой стенами, где сразу ощущаешь свое ничтожество перед дикой природой.
Это уже похоже на настоящее испытание для жителей равнин. Тропа идет все выше и выше, не давая ходоку послабления. Наоборот - раз за разом подбрасывает ему на пути валуны и уступы. Через них надо либо, скрипя суставами, перелезать, либо разворачиваться и идти назад, поскольку иной дороги здесь нет.
Впрочем, нас по-прежнему никто никуда не гонит. Поэтому мы не суетимся и не спешим. Ручей все время журчит рядом, а в разрывы между туч начинает выглядывать солнце.
Кажется, распогоживается.
Переводя дух, осматриваемся, фотографируем, ищем петроглифы. Говорят, они где-то здесь, но где точно, мы пока не сообразили. На глаза попадается лишь наскальная мазня вандалов, которой тут до неприличия много. И за которую в этом заповедном месте я бы выписывал такие штрафы, что дети пачкунов расплачивались бы за грехи отцов еще долго после их смерти.
Воистину, даже птицы не гадят на Алтайские горы с таким усердием, как человек. С другой стороны, хозяева Че-Чкыша тоже не слишком утруждают себя наведением порядка. Да и сами в этом плане не ангелы. Навоз, оставленный на тропе после конных экскурсий, засыхает под солнцем и не добавляет пешеходам хороших впечатлений.
Или же мы явились сюда в неудачное время, а в разгар сезона уборку проводят ежедневно? Как бы то ни было, сегодня в ущелье тоже хватает туристов, топчущих навоз и натыкающихся на переполненные мусорные урны.
Хотя как знать, не много ли мы требуем за наш полтинник?



Шаманско-альпинистские пляски у водопада
Вскоре наша компания разделяется. Денис убегает вперед, я плетусь за ним в умеренном темпе, Иван отстает.
Любуясь отвесными скалами, замечаю, что они истыканы альпинистскими шлямбурами. Те и подавно никто не выковыривает, что уже не удивляет.
Интересно, почему эти железяки блестящие, а не выкрашены под цвет камня, чтобы не так бросаться в глаза? Требование скалолазной безопасности? Погуглив в дальнейшем этот вопрос, нахожу, что нет такого требования. Шлямбуры делают и экологически правильными, темными. Видимо, Че-Чкышу просто не везет с альпинистами, вот и всё.
Еще две популярные туристические традиции Алтая: строить пирамидки из камней и обвязывать деревья ленточками. Какой-то повальный «шаманизм для чайников», право слово!
Ну, допустим, пирамидки - еще куда ни шло. Они вписываются в ландшафт и отчасти даже украшают его. Зато ленточки... Со временем они выцветают и грязнеют. Отчего многие живописные места выглядят, будто госпитальные прачечные 19 века, вывесившие на просушку застиранные бинты. Картина, мягко говоря, неуместная и малоприятная.
Водопад Че-Чкыш - наглядный пример того, как, проявив смекалку и трудолюбие, можно сотворить достопримечательность там, где ее в помине не было. Старое русло ручья еще заметно. Однако ныне оно доверху завалено камнями, и эта рукотворная дамба направляет поток аккурат на бывшую прибрежную скалу. И ручей уже не просто течет по ущелью, а падает с трехметровой высоты на радость и туристам, и хозяевам.
Водопад небольшой, но шумный, и играет радугой, когда солнце выглядывает из-за туч. Но и тут не обошлось без грязных ленточек! Их сотнями вяжут на деревья и кусты, земля возле которых вытоптана так, словно вокруг них лето напролет водили хороводы.
Пещера шамана и петроглифы до сих пор не найдены, поэтому идем дальше.



Здесь петроглифы не пробегали?
В каменном обрыве на другом берегу ручья зияет дырка. На пещеру непохожа - слишком мелкая, а скалы вокруг осквернены пачкунами. Искать возле нее петроглифы нам и в голову не приходит. Но, как выяснится позже, там-то они и находились. А мы, простаки, прошли мимо и ничего не заметили, потому что брезгливо воротили носы от автографов вандалов.
И тут возникает резонный вопрос: настоящие это памятники истории или нет? Очень похоже на второе. Может, их выцарапали на камнях и искусственно состарили тогда же, когда строили водопад? Ну а что? Для привлечения туристов все средства хороши.
Будь это действительно наскальные рисунки эпохи неолита, разве их не охраняли бы как зеницу ока? Или на худой конец не обнесли бы неприступным заграждением? Но в Че-Чкыше петроглифы не защищены ВООБЩЕ. То есть никак. Абсолютно. Любой дурак может подойти и закрасить их. Либо сколоть молотком или камнем. Что, собственно, и делается, судя по плачевному состоянию данного культурного наследия.
И лишь версия, что здешние петроглифы - подделка, - логично объясняет, почему их судьба никого не волнует. Испортят их окончательно - выдолбим новые, в чем загвоздка? Правда, это все равно не служит оправданием, почему в Че-Чкыше не создают хотя бы видимость того, что петроглифы охраняются. Даже банальной предупредительной таблички, и той рядом нет.


Поляна Глюков
Тропинка огибает гигантский утес и, резко повернув на север, выходит на широкую поляну. Стены ущелья расступаются, образуя незабываемое место. Ручей, трава, желтеющие березы, вокруг отвесные скалы - ради этой красоты стоило корячиться на такую высоту. Но тропинка идет дальше, и умчавшийся вперед Денис уже не виден.
Зато я вижу двух пожилых мужиков, играющих в гольф! Вот затейники! Нашли себе место! Как там сказал Уинстон Черчилль: гольф - это хороший способ испортить прогулку? Воистину! А тем более - прогулку по наклонному ущелью, подходящему для этой игры еще меньше, чем для футбола.
И лишь немного погодя я смекаю, что в руках у «гольфистов» не клюшки, а хромированные палки для селфи с закрепленными на них смартфонами. Эх, а я-то решил задержаться и посмотреть, как эти двое ищут свои мячи в камнях и в сухой, по щиколотку, траве. Небось, та еще была бы потеха.
А вон и Денис. Он сидит на невысокой скале в дальнем конце поляны. Зачем он туда взобрался - силу, что ли, девать некуда? Или мне опять мерещится? На сей раз вроде бы нет. Впрочем, когда я туда добираюсь, Денис успевает слезть со скалы и убежать дальше.
Где-то сзади кряхтит Иван, а я снова ковыляю по камням. Тропа то и дело пересекается с ручьем и все меньше выглядит хоженой. Тем не менее кто-то же ее протоптал, а значит дальше есть еще что-то любопытное. Например, пещера шамана, которую мы до сих пор не нашли.



В тупике
Догоняю Дениса в месте, где ущелье разветвляется. Тропинка - тоже. Мы решаем, что надо идти в более «протоптанную» сторону - на север. Тем паче, оттуда течет ручей, а Денис говорит, что где-то поблизости есть еще водопад. Не знаю, с чего он это взял, но чем чёрт... вернее, горные духи не шутят?
А они над нами уже шутят. И чем дальше мы уходим от развилки, тем больше это понимаем.
Вскоре ручей превращается в мелкое болотце, а тропинка полностью исчезает. И, похоже, насовсем - прямо по курсу лишь высокая, не вытоптанная трава. Я едва не наступаю на сломанный куст боярышника - его коварные шипы могут легко проткнуть подошву, - а Денис находит в воде истлевшие фрагменты тела какого-то животного. Судя по клочкам шерсти - довольно крупного.
- Как хорошо, что я не пил из ручья, - облегченно вздыхаю я, перешагивая через останки. Купленную воду мы забыли в машине, а в обед распогодилось и потеплело, и к этому часу все мы изрядно взмокли. Но что-то удерживало меня, не давая утолить жажду из природного источника. И пускай мертвый зверь не портил прозрачность ручья, лишних бактерий он туда подкинул.
- Куда дальше? - спрашивает Денис. - Сдается мне, с водопадом мы лоханулись. Да и с шаманской пещерой - тоже.
Отсутствие шума воды и тропинки говорит о том, что он прав. Имейся рядом хоть что-то примечательное, мы не забрели бы на бездорожье. Все указывает на то, что путь в этом направлении мы прошли до конца.
- Идем назад, - предлагаю я. - Мы и так взбирались сюда три часа. Значит до машины будем спускаться еще как минимум полтора.
Возвращаемся к развилке. Желание исследовать вторую дорогу не пропало, но на обратный путь нам тоже нужны силы, даром что теперь мы шагаем под гору. Да и кто даст гарантию, что эта тропа тоже не упрется в непролазные заросли через полкилометра?
Решив не искушать судьбу, плетемся назад.



Шамана нет дома
«Гольфистов» на поляне уже нет. Других туристов, кроме Ивана - тоже. В принципе, он был прав, что не отправился за нами в дебри. Всё равно мы не нашли там ничего интересного.
- Не иначе, вон та нора и есть пещера шамана. Больше пещер в ущелье вроде бы нет. - Я указываю на еще одну скальную дыру. Она похожа на ту, что есть за водопадом, только эта располагается высоко. К ней надо подниматься по каменистой осыпи и возле нее - о, счастье! - не напакостили вандалы.
Идя вверх по ущелью, мы не придали этому отверстию большого значения - надеялись, что отыщем настоящую пещеру. Но теперь, когда вариантов не осталось, у нас не осталось и выбора.
К пещере ведут две тропы: для усталых путников и для всё еще бодрых. Денис и Иван бодрятся и взбираются по крутому подъему. Я бреду пологим, ибо ноющие суставы не располагают к бравированию.
Как и ожидалось, пещера в данном случае - чересчур громкое название. Скорее, это ниша, где может укрыться от дождя пара человек или лошадь, да и то лежа. Кто-то еще летом накидал туда соломы, которая к сентябрю перепрела. Наверное, в разгар сезона тут и впрямь дежурит артист местной самодеятельности в костюме шамана.
Монеты, которыми усыпана пещерка, говорят, что мы не ошиблись адресом. Тоже, кстати, грамотная «рукотворная» традиция: намекать туристу на то, что брошенная им куда-то монетка дарует ему счастье. Вряд ли, конечно, к зиме в этих «копилках» набирается внушительная сумма. Но и та, что набирается, заработана хозяевами буквально из ничего на ровном месте... Или, если быть точным, не на ровном, а в пригодных для этого складках местности.
Мы в традиции не верим, но монетки бросаем. Не для того, чтобы умилостивить шамана - просто тоже хотим внести малый вклад в «копилку» Че-Чкыша. Несмотря на снисходительность хозяев к вандалам, ущелье всё равно замечательное. И мы не жалеем о том, что потоптались по его вековечным скалам.


ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...

Продолжаем

Итак, первая бесплатная порция глав "Семи смертных ба́гов" выложена и доступна всем. Рыба-карась - игра началась! Удачной вам "новой игры"!

Мнение

А ведь когда я говорил, что "Сорвавшийся с цепи" - самая свирепая и кровожадная книга, что выходила в серии "Абсолютное оружие" (Эксмо), я ведь не преувеличивал. Вот и рецензент с Фантлаба это фактически подтверждает:
Sodom_1, 15 февраля 10:14: "Жестко, даже очень! Но интересно! Автор, как всегда порадовал хорошим «постбоевиком», забегу вперед и скажу, что людям со слабой психикой не читать. Но, как правило такие люди не читают данную литетературу. Сюжет простенький, но со вкусом. Есть «хорошие» наемники, есть «плохие» бандитские кодлы, которые «валят» друг друга пачками, А самое главное в романе есть маньяк Морок, вокруг , которого и завязан весь сюжет автора. Сцены убийства и расчленения в книге, очень ярко описаны автором. Иногда при прочтение этих сцен, аж мурашки по телу пробегали. Как бы там не было, повторюсь книга понравилась. Автору от меня твердая 8-ка!
P.S. Ушел читать вторую часть цикла."
А купить в электронном виде столь лютую кровожадину, а также вторую книгу дилогии "Пропащий край" можно либо у меня напрямую, либо в Правильном Магазине:
https://shop.cruzworlds.ru/?series=propashij_kraj

Билбордийские войны

Три билборда на границе Эббинга, Миссури
(Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, 2017)

"- Ты старая сука!
- Не смей называть меня старой!"
Цитата из фильма

То ли оттого что главную роль в "Трех билбордах" играет жена одного из братьев Коэнов и постоянная актриса их фильмов Фрэнсис МакДорманд, то ли из-за типично коэновского финала, может показаться, что вы посмотрели картину не МакДоны, а именно Коэнов. С другой стороны, фирменного нетолерантно-макдоновского трагицинизма  здесь тоже выше крыши, и почерк автора  "Залечь на дно в Брюгге" чувствуется сразу. Скажу больше: отныне про МакДону станут говорить не "Эй, смотрите, вон идет мужик, который снял "Брюгге"", а "...мужик, который снял "Три билборда". Потому что в третьей своей полнометражной работе он ударился в творческий рост. И довольно серьезно: решил отказаться от чернушно-криминальных трагикомедий в пользу умеренно-чернушной  драмы. Тоже, разумеется, не без юмора и криминала - и правда, зачем бы МакДоне начать пилить сук, на который он так удачно взгромоздился 10 лет назад?
Нельзя рассказать про сюжет "Трех билбордов" даже вкратце и при этом не наспойлерить, но если описать его в двух словах, то это - борьба добра с... добром. В этой маленькой провинциально-гражданской войне виноваты все, и одновременно никто не виноват. В ней можно сочувствовать и всем, и никому, и почти каждого главного героя здесь не однажды вывернут наизнанку. Вывернут мастерски и так, что вы сами при этом будете выворачиваться вместе с ними. Ну а что касательно финала, на который многие жалуются - не знаю, по-моему, картина вполне закончена и не оставляет вопросов. По крайней мере, для меня.
Единственное, в чем МакДона перегнул палку - в одной сцене он вдруг оторвался от реальности и забыл, что снимает драму, а не очередную бандитскую разборку. И когда один из его героев, да еще коп, устраивает средь бела дня, при свидетелях напротив полицейского участка тотальный разгром с нанесением тяжких телесных повреждений, его за это... всего лишь увольняют. И - никакого ареста, никакого суда. При том, что это уже не первое его насильственное преступление на служебном посту... Короче, сущая дикость, в правдоподобие которой, в отличие от других здешних сцен, категорически не верится.
В общем, не буду оригинальничать, идя вразрез общественному мнению - кино превосходное и этим все сказано. Абсолютно все в нем отыграли с максимальной самоотдачей, но отдельный респект выражу Питеру Динклэйджу - другого такого гениального карлика в мире попросту не существует. И хоть у него в "Трех билбордах" не так уж много сцен, каждое его появление на экране - форменное безумие в самом хорошем смысле слова.

Простаки на Алтае, день второй - 2

Посвящается Марку Твену, который никогда там не был. А зря.

Одно дело читать ироничные путевые заметки Марка Твена и Джерома К. Джерома о туристах-простаках и совсем другое отправиться в такой «простецкий» вояж самому. Поэтому любители серьезного туризма с распланированной культурной программой вряд ли найдут для себя в этом повествовании что-то интересное. И тем более не смогут использовать его в качестве путеводителя... А впрочем, как знать.

Играй, Гармония!
Во время обеда смотрим на небо и замечаем тучки. Кажется, прогноз не лжет и к вечеру погода испортится.
- Надо идти к Пирамиде прямо сейчас, - решительно заявляю я. - В дождь нас туда вряд ли пустят. А если пустят, ничего же сверху из-за дождя не разглядим...
Еще вчера мы заметили на одном из утесов, под которыми жили, остроконечное сооружение зеленого цвета. Определить, что это такое, снизу не удалось, и я пошел наводить справки.
- Это - Пирамида Золотого Сечения, - ответила администратор усадьбы на мой вопрос. - Энергетический центр и заодно смотровая площадка. Можете сходить, если желаете. Там красиво.
Еще бы мы не желали!
- И что за энергия собрана в том центре? - попросил я уточнения.
- Ну... вы же, поди, знаете про целебную космическую энергетику и все такое, - Администратор слегка растерялась. - А Пирамида как бы ее в себя вбирает. Очень полезное для здоровья место.
- Понятно, - кивнул я, не намереваясь ставить бедную девушку в тупик дальнейшими расспросами. Видно, что ей самой эта дребедень по барабану. Как собственно, и нам. Но посмотреть на Чемал с горных высей, да еще за смешные сто рублей с носа, мы завсегда рады.
Восхождение в зону «космической энергетики» назначено сразу на после обеда. Откладывать нецелесообразно - а вдруг дождь? Идти, однако, предстоит лишь мне и Денису. Иван пасует. Боится, что не сдюжит. Сегодняшние походы его изрядно вымотали, а к Пирамиде надо взбираться по крутой лестнице из четырехсот сорока ступеней.
Я к этому часу тоже не в лучшей форме. Но все-таки бинтую колени, беру бутылку с водой и шагаю с Денисом на очередной скалолазный подвиг.
Участок земли у подножия горы, откуда вверх уходит лестница - частный. Естественно, огороженный. Свободно туда не попасть, и окольных путей, как на ГЭС, тут нет. Платим деньги и заходим. Задираем головы и оцениваем лестницу - да, приличная высота. Но туристы, спускающиеся навстречу, не выглядят запыхавшимися, и это нас подбадривает.
Перед восхождением изучаю информационный стенд. Читаю текст, поясняющий, что ждет нас наверху. Поражаюсь тому, как много в нем слов с прописной буквы: Золотое Сечение, Пирамида, Гармония, Пространство, Среда Обитания, Добро, Мир, Гордыня, Зло, Человечество, Человек... Или вот еще любопытные выражения: «резонанс мыслеформ», «взаимная патогенность Человека и бактерии»...
Всё ясно. Там, где слово «Гармония» упоминают в каждом втором предложении, да еще с заглавной буквы, вчитываться в смысл текста нет нужды. Обычная лапша для развесистых туристических ушей. А как без нее? Плох тот продавец экскурсионных услуг, который не подводит под свой товар теоретическую базу, будь то красивая легенда или подобная ненаучная фантастика.


Лестница в небо
Но до точки резонанса наших мыслеформ надо еще докарабкаться. Четыреста сорок ступеней - не шутка. Приступаю к штурму. Более легкий и шустрый Денис сразу убегает вперед. Я же плетусь с крейсерской скоростью, стараясь беречь силы, поскольку все еще сомневаясь, что одолею этот маршрут.
Часто оборачиваюсь и гляжу, как меняется окружающий вид.
Вот я стою наравне с верхушками растущих у подножия сосен, а вот, через полсотни ступенек, гляжу на них свысока. Вот уже из-за деревьев виден Чемал. А вот вдали заблестела Катунь. Горизонт вроде не расширяется, но за дальними горами, что видны из усадьбы, начинают проглядывать вершины гор, находящихся еще дальше за ними. И долина Чемала мало-помалу разворачивается передо мной во всей своей красе, будто зеленая скатерть, разве что застеленная неаккуратно, со складками.
Хорошо, что есть перила. Без них на такой высоте было бы жутковато. Даже с перилами у меня от непривычки слегка кружится голова. И я, боясь упасть, сажусь на ступеньки, когда фотографирую окрестности.
Кряхчу, обливаюсь потом, но лезу. Перевожу дух на террасках для отдыха, где есть небольшие беседки. Денис уже на утесе, а мне надо пройти еще треть пути. Восхищаюсь строителями Пирамиды, лестницы и всего остального на этой горе. Если я взбираюсь на нее с таким трудом налегке, то как же они таскали сюда бетон, железо, бревна и доски?
Вижу очередной повод для своей паранойи - трещину, раскалывающую соседний утес. Мощный сейсмический толчок - и подножие горы засыплют тысячи тонн огромных глыб. Причем за считанные секунды. Кто скажет, что однажды этого не произойдет, пусть первым бросит в меня камень... Или нет, бросьте чем-нибудь помягче, например, подушкой. Камень тут и без вашей помощи в любой момент на меня свалится.
А вот и лишнее тому доказательство: погнутый фрагмент железных перил и лежащий рядом виновник сего безобразия - скатившийся со склона валун. Ну и кто из нас после этого параноик?
Не достигая вершины утеса, бетонные ступеньки обрываются - видимо, тут у строителей иссякли силы и терпение. Дальше идет лестница... как бы ее толком описать? Дощато-насыпная? Короче, из досок уступами сбита опалубка, и в нее насыпаны камни, взятые прямо со склона. Впрочем, неважно. Важно то, что я почти у финиша, и это чудесно.



Высота птичьего полета
А здесь гораздо просторнее, чем кажется снизу. Лестница кончается, но чтобы достичь утеса с Пирамидой, надо пройти еще сотню метров по узкой тропе.
Выглядит Пирамида симпатично. Но после рассказа о ее влиянии на Гармонию и Человечество, трудно не улыбнуться, узрев перед собой обычную конструкцию из бревен и тепличного поликарбоната. Внутри которой и впрямь жарко, как в теплице. Или это тепло, выделившееся от резонанса всех моих мыслеформ? Хм, ну как знать.
Еще одно забавное наблюдение: на утесе есть туалет, но чтобы дойти до него, надо подняться еще выше ступеней на тридцать. И это, напомню, после штурма четырехсот сорока ступеней главной лестницы. Не проверял, но, сдается мне, этот сортир - не только самый высокий, но и самый чистый в Чемале. Ибо я не представляю туриста, особенно из числа тех, кто разрисовывает скалы (эти вандалы побывали и здесь), который покарабкается вверх справлять нужду в положенном месте. Потому что он может сделать это где угодно ниже и без лишних усилий.
На тропе Денис замечает змею, но пока я его догоняю, та скрывается в камнях. Денис говорит, что это была гадюка. Охотно верю. Хотя в следующие два дня нам больше не попадалось в горах ни змей, ни ящериц.
Ходим по утесу, фотографируем Чемал и долину со всех доступных ракурсов. Выясняем, что взобрались примерно на четыреста метров - всего лишь на треть горного склона. Да неужели? А ведь пролито столько пота и сожжены сотни калорий.
Натыкаемся на узкую тропку, что ведет еще выше. Но идти по ней нет резона. Оказывается, ее протоптали осквернители скал в поисках того, чего бы им еще изгадить. Интересно, как с ними борются где-нибудь на Гранд Каньоне или в Швейцарских Альпах? Что-то подсказывает мне, там за это удовольствие приходится дорого расплачиваться.
- Надо же! - восклицает Денис. - Гляди-ка, тут есть Интернет!
Благая весть! Гармония Высших Сфер восстановлена! Спасибо Пирамиде - благодаря ей Денис может наконец-то закачать свои мыслеформы... тьфу ты - фотографии в Инстаграмм! Что он и делает, потому как, чуем, внизу с Интернетом по-прежнему всё глухо.



С лихвой
Перед тем, как спускаться с горы, захожу на прощание в Пирамиду.
Нет, проще верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем простаку разглядеть Золотое Сечение сквозь зеленый поликарбонат. Остается лишь вновь похвалить создателей сей рукотворной достопримечательности. Как ни крути, а место уникальное и запоминающееся. И впечатлений дарит гораздо больше, чем на сто рублей.
Будь я хозяином Пирамиды, поднял бы цену на билет рублей до трехсот. А с туристов, кто всерьез проникся моей «пирамидальной» теорией, брал бы все пятьсот. Дороговато? Отнюдь! Когда речь идет о приобщении к Гармонии, «торг здесь неуместен»!
Спуск отнимает у нас меньше времени и сил. Хотя мне он дается мучительнее подъема. Натруженные колени болят, а бетонная лестница - не лучшее для них обезболивающее. Но терплю, а куда деваться? Только если вдруг обнаружится, что наверху я что-то забыл, пускай оно там и остается. Увольте, повторное восхождение мне сегодня не по плечу. Вернее, не по коленным суставам.
Возвращаемся в усадьбу, где Иван к этому часу приступил к жарке куриных ножек. Над Чемалом сгущаются тучи - похоже, дождь все-таки будет.


Перед отбоем
Так и есть. Когда мы ужинаем под пиво, но без коньяка - к нему сегодня нет интереса, - с неба сначала накрапывает, а потом льет в полную силу. Правда, недолго. Вскоре дождь прекращается, а затем ветер разгоняет и тучи. Из-за гор снова выползает луна - всё такая же яркая и мелкая.
Хозяйская кошка нас игнорирует - видимо, сытая. Вместо нее является рыжий котяра. Он голодный и оттого нахальный. Кормим и его - куда деваться? Сам же не уйдет, а прогнать совесть не позволяет. Похоже, молва о нашем хлебосольстве разлетелась по окрестностям, и кошачье сообщество согласовало график нашего вечернего посещения.
В тишине ночи отчетливо слышу шум катящегося по осыпи камня. Ага, и что я уже второй день всем твержу? Впрочем, чтобы достать до нашего коттеджа, сорвавшемуся с горы валуну надо сначала пробить курятник, а затем баню. Насчет стойкости первого уверенности нет, но вторая его наверняка остановит. По крайней мере, выглядит баня довольно крепкой.
Интернет по-прежнему «мерцающий» - он то есть, то нет. К счастью, про сон такого не скажешь. Зевота одолевает нас еще до полуночи, и когда Чемал накрывает новая дождевая туча, все мы уже крепко спим...


ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...

Простаки на Алтае, день второй.

Посвящается Марку Твену, который никогда там не был. А зря.

Одно дело читать ироничные путевые заметки Марка Твена и Джерома К. Джерома о туристах-простаках и совсем другое отправиться в такой «простецкий» вояж самому. Поэтому любители серьезного туризма с распланированной культурной программой вряд ли найдут для себя в этом повествовании что-то интересное. И тем более не смогут использовать его в качестве путеводителя... А впрочем, как знать.

День второй

Непрощенные
Денис и Иван привыкли рано вставать на работу и не изменяют этой привычке даже в отпуске. Я вынужден приноравливаться к их режиму дня, что, в принципе, несложно. Тем более голова наутро свежая и похмелья не ощущается - спасибо опять-таки кристально-чистому воздуху.
Пока завтракаем, нарываемся на критику от соседей - двух интеллигентных женщин предпенсионного возраста. По их мнению, в нашей вчерашней культурной беседе было многовато нецензурной брани. Она коробила их нежный слух и нарушала вечернюю гармонию усадьбы.
Упрёк отчасти справедливый. С другой стороны, обвинять программиста, железнодорожника и писателя в том, что они - о ужас! - порой матерятся, это все равно, что обвинять Катунь в том, что она шумит на порогах. Мы - люди вредных профессий, у нас без мата повышается давление и начинается нервный тик. Опять же, что, по-вашему, должен говорить программист, глядя на здешний Интернет?
В общем, не отнекиваемся, но и не извиняемся, ибо не за что. В конце концов, постояльцев с детьми в усадьбе нет, а пьяные песни мы не орали, голыми под луной не танцевали, да и ругались вполголоса, чего уж там.
- Библиотекарши, что ли? - высказываю я догадку, когда женщины с недовольным видом удаляются. - На какой еще работе можно заполучить такую аллергию на бранную речь?
- Согрешили мы, и значит пора покаяться, - рассуждает Иван. - А посему перво-наперво едем на остров Патмос. Грехи замаливать.
Это он шутит, разумеется. Верующих среди нас нет, но взглянуть на главную местную достопримечательность мы не прочь. Тем более туда пускают всех без разбору, даже отпетых матерщинников вроде нас.
Алтайский Патмос (есть еще греческий остров с таким именем) - это христианская святыня со сложной историей и своими легендами. От монастыря на берегу к острову с храмом идет одна дорога - через подвесной мост. Иначе попасть на эту торчащую посреди реки скалу нельзя. Ну если только вы не дельтапланерист и не спецназовец, умеющий высаживаться из воды на отвесные каменные обрывы. Но тогда у вас возникнет другая проблема. Патмос охраняют люди в военных кителях и штанах с широкими лампасами. Видимо, казаки, только почему-то без нагаек и шашек.
Мы - люди исключительно мирные и решаем войти к гостеприимным монахам законным путем. Однако не тут-то было. Еще на подходе к монастырю слышим подозрительный грохот. А когда спускаемся по дощатым настилам к мосту, выясняем, что тот закрыт на ремонт до конца сентября.
Действительно, на острове копошится бригада рабочих. Они вгрызаются отбойными молотками в камень, не то демонтируя мостовые опоры, не то укрепляя их.
- Не иначе, христианский бог против того, чтобы мы шлялись по его обители в это погожее утро, - ворчит Денис.
- Заметь, как сильно он подобрел с ветхозаветных времен, - отвечаю я. - Всего лишь повесил запретительную табличку с цепью. А мог ведь и мост под нами обрушить, если на то пошло.


Серебро и грязь
Почесав в затылках, решаем пойти туда, куда нас впускают.
Ворота монастыря, перед которыми припаркованы дорогие иномарки, тоже закрыты для посторонних. Зато церковная лавка - нет. Правда, ценники в ней рассчитаны явно не на всех забредающих сюда паломников. Качаю головой, разглядывая маленькую серебряную ложечку за шесть тысяч рублей. Такая же, только более искусной работы, в обычной «ювелирке» стоит раза в три дешевле. Ну да ладно, кто я такой, чтобы осуждать прейскуранты сего святого места? Все равно зашел поглазеть, а не покупать.
Спускаемся по скрипучей деревянной лестнице на маленький песчаный пляж, откуда тоже можно сфотографировать Патмос и мост.
Неширокая заводь окружена отвесными скалами. У подножия одной из них бьет из песка родничок, но пить из него как-то неохота. Возможно, в духовном плане эта часть монастырского берега тоже считается чистой, но в санитарно-гигиеническом оставляет желать лучшего. В купальный сезон пляжик явно популярен у чемальцев и туристов, но штатный уборщик за ним, похоже, не закреплен.
На это также намекает упавшая поперек пляжа, сухая сосна, до которой никому нет дела. Она наводит на философские мысли о том, что как бы ты ни цеплялся корнями за склон жизни, все равно рано или поздно грохнешься с него и больше не встанешь... М-да. Мрачноватое место, хотя и красивое.
Возвращаемся к Кукурузеру. И надеемся, что вторая главная достопримечательность Чемала - ГЭС, - будет к нам приветливее.

Чемал-река
ГЭС находится неподалеку от Патмоса - менее километра выше по течению Катуни. Но просто так туда не проехать. Нас заставляют поставить машину на стоянку, а дальше идти пешком. Ладно, хозяин - барин. Тем паче погода замечательная, так отчего же не прогуляться?
Год постройки ГЭС - 1935-й. Она перегораживает не саму Катунь, а ее приток Чемал почти у места их слияния. Плотина небольшая, сбрасывает воду в четыре потока, но шумит и бурлит по-взрослому. И наверняка умеет бурлить еще громче, только осенью водохранилище спущено и напоминает, скорее, широкую лужу, местами заросшую водорослями. Хотя, судя по отметинам на берегах, весной о ней такого не скажешь.
Вдоль берега сооружены экстремальные и водные аттракционы, а также причалы для лодок. Но лето позади, турсезон на исходе и всё это закрыто. Большинство кафе и ларьков - тоже. Лишь наиболее самоотверженные из них продолжают работать, поэтому недостатка в сувенирах, лекарственных травах и мёде здесь пока нет.


В деньгах счастье
Мы подозреваем, что чем дальше уйдем от автостоянки, тем цены в ларьках будут ниже. Держим нос по ветру и все равно, не зная местности, допускаем финансово-тактическую ошибку. Мелкую, но досадную.
Для того, чтобы попасть на плотину, нужен билет. Но для того, чтобы пройти на берег Чемала ниже ГЭС, платить не требуется. Для этого надо свернуть налево на развилке, где одна дорога идет к кассе, а вторая, через торговые ряды, прямиком к Чемалу и Катуни.
Никаких указателей коварные хозяева нам не оставили (или намеренно сняли их, когда поток туристов стал иссякать). И мы, наивные простаки, отдаем по сто пятьдесят рублей с носа за проход туда, куда могли попасть совершенно бесплатно.
Нет, с одной стороны всё по-честному. По билетам нас пускают на саму плотину и мы, любуясь ее водопадами, пересекаем реку. Обидно другое: если бы мы бесплатно перешли реку по подвесному мосту, то затем просто дошли бы до плотины по противоположному берегу. На нее бы уже не попали - там дежурит охранник, - но стоя от нее в пяти шагах, глядели бы на ту же картину, какую посмотрели, купив билет.
Не поленюсь повторить: разведка местности имеет стратегическое значение. И избавляет от ненужных трат, следует добавить.
Спускаемся на другой берег. Торопиться некуда. Созерцаем бурлящую воду и рыбака, который, устроившись почти у самой плотины, ловит рыбку в... чуть не написал «в мутной воде». Нет, бурный Чемал все равно остается чистым. И течет по руслу еще двести метров, после чего впадает в Катунь. Там его струя некоторое время еще сохраняет прозрачность, но в конце концов растворяется в голубой катунской мути.
За плотиной тропинка разбегается в разные стороны. А у нас разбегаются глаза - куда податься? Но нам, как тому витязю на распутье, местные камни ультиматумов не ставят. Мы вольные люди, хотя идти к лужеобразному водохранилищу неохота, пускай в нем фотогенично отражаются горы. Поэтому топаем к устью Чемала, благо отсюда заметно, что виды там ничуть не хуже.


На том бережочке
Не хуже? Тамошние виды оказываются даже лучше!
Слияние Чемала и Катуни - одно из тех грандиозных мест, где можно бродить часами, ничего не делая и просто таращась по сторонам. Глянешь налево - один пейзаж, глянешь направо - другой, задерешь голову вверх - третий. Даже неказистый сарайчик на берегу, и тот кажется по-своему живописным.
Жарко, но с реки веет прохладой, а сама она уже не беснуется и ревет, как на плотине, а лишь умиротворенно шумит. Идущие за нами туристы тоже разбредаются по берегу с такими же восхищенными, как у нас, физиономиями.
- Эх, надо было прихватить с собой мясо, стащить в усадьбе мангал и забабахать тут пикничок, - сокрушается Иван, хотя и понимает, что за разжигание огня в заповедном месте нам сразу забабахали бы штраф.
Я не выдерживаю: разуваюсь, закатываю штаны и лезу в воду. Она не теплая, но терпимая. Правда, это на мелководье. А на стремнине, надо думать, я бы уже не улыбался, а орал бы от холода.


Козлы тут не ходят
На север вдоль берега по склону горы идет так называемая Козья тропа. Она и впрямь головокружительная. По крайней мере, на крутых ее участках лучше не спотыкаться - перил там не предусмотрено.
Этой тропой мы можем вернуться на Патмос, но нам туда не надо. Вряд ли после нашего ухода монахи, облегченно вздохнув, сказали «Ну слава Богу, мы спровадили этих троих!» и снова открыли мост на остров.
- Прогуляемся хотя бы дотуда. - Я указываю на смотровую площадку. Она оборудована там, где тропа достигает наивысшей точки на склоне - гораздо выше стоящих у подножия горы опор ЛЭП.
Но прежде чем ступить на Козью тропу, надо пройти сквозь нагромождение дощатых сарайчиков, являющих собой торговые лавки. Проход между ними узкий и извилистый, а большинство лавок заколочено фанерой - видимо, до нового турсезона. Тем не менее в оставшихся еще полным-полно сувениров. И судя по выцветшему, потертому виду некоторых, они лежат на прилавках не первый год.
Именно здесь Денис покупает жене подарок - шкатулку из полированного серпентина, он же змеевик-камень. Этот минерал не столь драгоценный, как малахит, но тоже приятен глазу. И вдобавок, по сравнению с малахитом, недорогой.
- Сувениры из змеевика надо покупать не жене, а теще, - возражает Иван. Хотя, чего уж там, шкатулка красивая и стоит раза в два дешевле той серебряной ложечки с Патмоса.
Пыхтя, добираемся до площадки, откуда открывается еще более масштабная и захватывающая панорама. Фотографируем и ее, и пролетающий над рекой вертолет, такой миниатюрный на фоне гор. Кажется, пилот демонстрирует нам средний палец, но на фотографии этого не разглядеть.



Смело, товарищи, в ногу
Спускаемся обратно и продолжаем бесцельно слоняться по берегу. Не доверяя местному Интернету, покупаем в сувенирной лавке карту Горного Алтая с отмеченными на ней достопримечательностями. Затем пересекаем Чемал в обратном направлении, только уже по бесплатному мосту.
Мы с Денисом нечаянно раскачиваем его, поэтому идущий за нами Иван продвигается семенящими шагами, держась обеими руками за поручни. Это не мешает ему читать нам лекцию о том, почему нельзя ходить в ногу по шатким мостам. Хорошо, что Ивана не слышат наши соседки-библиотекарши, ибо в его научно-популярной лекции популярных слов гораздо больше, чем научных.


Следствие ведут простаки
Миновав холм, оккупированный любителями кемпинга, вновь спускаемся к Катуни. Только теперь выше места впадения Чемала.
Этот берег заливной: широкий, каменистый, с торчащими повсюду скалами - от небольших и голых до огромных, величиной с трехэтажный дом, и заросших соснами. Между последними тоже был когда-то подвешен мост, но нынче он сломан; в 2014-м его повредило наводнение.
На скалах видны отметины, докуда Катунь разливается в половодье. Впечатляет. И осенью речка выглядит суровой, а весной ей и вовсе палец в рот не клади.
Наконец-то решаем загадку странного цвета воды. Находим камень схожего оттенка - кажется, это известняк. А может, песчаник. Долбим его галькой, и он легко крошится в серо-голубой порошок. Вот и весь секрет. Просто осенью (из-за погоды, ледников или по иным причинам) концентрация «голубой» пыли в реке возрастает, что радует глаз и туристам, и фотографам.



Водобоязнь
Солнце печет не по-осеннему и хочется искупаться. У подножия огромной скалы натыкаемся на заводь с песчаным пляжем. В нее захлестывают волны от ближайшего порога, отчего здесь даже есть прибой! Как мило. Вот только дна не видать, а прощупать его можно разве что ногами.
Задача несложная, да только нет желающих нырять в холодную неизвестность. Стремнина тоже отпугивает - близковато она к заводи. В итоге соглашаемся, что в действительности не так уж и жарко. И что незачем лезть в воду, не зная броду, да еще там, где отвратительная мобильная связь.


Мёд-пиво пил...
Похвалив себя за благоразумие, выдвигаемся в обратный путь. По дороге к машине покупаем сувениры и подарки. Включая медовуху, которую в Чемале продают в литровых пластиковых бутылках в форме женщины. Не голой, зато безголовой. Интересно, что на сей счет сказали бы феминистки? Или их в эти края не заносит?
На первый взгляд кажется, что медовуха разлита в фигурные бутылки из-под шампуня, но это не так. Подобная тара есть у всех виденных нами на Чемальском тракте мёдоторговцев - не иначе, она делается для них специально. Загадочная традиция, чьи корни покрыты мраком.
Отказавшись от предложения купить компакт-диски с шаманским горловым пением, садимся в Кукурузер и возвращаемся в усадьбу обедать вчерашними антрекотами. По пути заезжаем в центр за пивом.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...

Грязность потенциалов

Киллер Джо
(Killer Joe, 2011)

"- Почему, твою мать, ты выходишь без трусов, если не знаешь, кто стучится в дверь?"
Цитата из фильма

Советовать это кино кому-либо, все равно, что окатить человека грязной водой - не каждый воспримет это как шутку и посмеется над нею. Поэтому я и не стану рекомендовать вам эту замечательную чернушно-комедийную драму Уильяма Фридкина ("Французский связной", "Изгоняющий дьявола", "Загнанный"), с диалогами, коих не постеснялся бы сам Тарантино, и где Мэттью МакКонахи сыграл одну из своих лучших ролей. Ни в коем случае не смотрите "К.Д.", если не готовы к истории, чьи герои - сплошь мерзавцы, носители всех существующих в природе, человеческих пороков. Причем это вам не какие-нибудь "Карты, деньги, два ствола" или "Спиздили!" с их гротескными образами и ситуациями, над которыми можно от души посмеяться. Здешние подонки не вызывают ни грамма сострадания, а над тем, что они творят, в приличных местах смеяться не принято. Короче, я вас предупредил. И если вы все же решите об это испачкаться, я не виноват.
Однако, если рассматривать "К.Д." не как художественное кино, а как наглядное пособие для институтов судебно-медицинской психиатрии, то с этой точки зрения оно заслуживает всяческих похвал. Случись эта история в жизни (хотя кто сказал, что подобное никогда не случалось?), по ней можно было написать не одну диссертацию. Каждый ее герой - просто кладезь для психиатров и его психику можно препарировать на лекциях, чьи конспекты выйдут намного толще, чем сценарий "К.Д." И хоть финал у картины выдался тупо обрубленным, в принципе, она успевает сказать все, что нужно, и вопросов к ней не остается.
В общем, если вы смотрели "На игле", "Реквием по мечте", "Грязь", "Анаболики: Кровью и потом" и нашли их интересными, "К.Д." вас не разочарует. Как и поклонников Мэттью МакКонахи. А вот любителям сопереживать экранным героям и задавать режиссерам дурацкие вопросы типа "Ну и чему ваше кино дожно меня научить?", здесь делать абсолютно нечего. В этой картине Фридкин ничему вас не учит, и вдобавок оттаптывается по вашим высоко-трепетным чувствам вонючими навозными сапогами. Так что имейте это в виду и не возводите потом на старика напраслину. Он снимал "К.Д." не для того, чтобы чесать кому-то пузико, а устроил вам анатомический театр: вскрыл и показал человеческую натуру с самой омерзительной ее стороны. Какой-либо иной цели это кино не преследует.

Простаки на Алтае, день первый

А не начать ли мне публикацию своих прошлогодних алтайских путевых дневников?
А запросто!




Посвящается Марку Твену, который никогда там не был. А зря.

Одно дело читать ироничные путевые заметки Марка Твена и Джерома К. Джерома о туристах-простаках и совсем другое отправиться в такой «простецкий» вояж самому. Поэтому любители серьезного туризма с распланированной культурной программой вряд ли найдут для себя в этом повествовании что-то интересное. И тем более не смогут использовать его в качестве путеводителя... А впрочем, как знать.


* Фотографии автора и других участников этого путешествия

День первый

Если гора не идет к Магомету
- Я думал, Скалистые горы будут все же малость поскалистее! - невольно цитирую я героя кинокомедии «Тупой и еще тупее», взирая из окна машины на Горно-Алтайск. Чьи окрестности, честно говоря, не слишком впечатляют даже меня, жителя лесостепи.
Впрочем, до Чемала нам ехать еще километров девяносто и есть надежда, что рано или поздно эти скалистые холмы-переростки дорастут до полноценных гор.
И верно. Скоро я уже цитирую «Айболита»: «А горы всё выше, а горы всё круче, а горы уходят...». Нет, под самые тучи они в Чемальском районе еще не уходят. Но наблюдать за ними из автомобиля уже неудобно. Приходиться высовываться из окна и задирать голову, чтобы увидеть вершины придорожных хребтов.
Нас - трое. Мы - это старые друзья: Денис, Иван и я, все - жители Тогучина, городка в Новосибирской области. Вышло так, что у Дениса и Ивана совпали отпуска, а я оказался не загружен работой. После чего возник вопрос, чем же заняться трем «благородным донам», пока теплый сентябрь не разверз над нами хляби небесные.
- Чего гадать? Поехали куда-нибудь, - предложил Иван.
Мысль была элементарная, однако небезынтересная. И она стала еще заманчивее, когда выяснилось, что никто из нас до сих пор не был в Горном Алтае. Тем более до него от нас рукой подать - километров шестьсот на юг.
В общем, бросаем все, садимся и едем. Без жен и детей, будто в старые добрые молодые годы. Благо, денисова «Тойота Лэнд Крузер» - в простонародье Кукурузер, - тоже, как всяк уважающий себя внедорожник, не прочь прокатиться по горам.
Установив на маршруте точку А, нелишне указать и Б. Хотя бы ради самоуспокоения. Нашей точкой Б становится Чемал. Конечно, пальцем в карту ткнули не наугад. Просто там успел побывать родственник Ивана - хороший повод воспользоваться чужим опытом.
Я и Денис не возражаем. Главное, чтобы в Чемале были горы. И желательно повыше. Фотографии в Интернете говорят, что с горами там полный порядок. И не только с ними - суровая алтайская речка Катунь тоже протекает через это село.
Отходящий от Чуйского тракта (Федеральная трасса Р256) Чемальский тракт весьма оживленный. Тащимся за «Камазом», груженным асфальтом, не рискуя его обогнать. Запах солярного дыма и горячего битума - совсем не то, что хочется нюхать, взирая на горы и голубую Катунь. Но из-за плотного встречного движения и извилистой дороги устраивать гонку с грузовиком как-то не тянет. Пусть лучше пострадает наше самолюбие, чем все остальное.
Кстати, осенью воды Катуни голубые в прямом смысле слова. Но не прозрачные, а с какой-то примесью. Только геологов среди нас нет, а гуглить этот вопрос нет желания - мобильная связь в горах полумертвая. Так что покамест строим догадки, с чего вдруг может поголубеть горная река. Отметая, разумеется, здешнюю мифологию, где наверняка имеется об этом красивая легенда.


«Ося и Киса здесь были»
Вторая тема для дорожных разговоров - исписанные туристами скалы. С этим на Алтае беда. Денису глядеть по сторонам некогда - он за рулем, - но любителя природы Ивана это жутко бесит. Меня - тоже, хотя я не сторонник методов, которыми Иван предлагает бороться с осквернителями гор. По-моему, сажать их на кол - все-таки перебор. Гуманнее надо быть. Достаточно отрубить им руки, ведь без рук вандалу жизнь не мила.
Но измазанные краской скалы, это полбеды. Еще один вид здешнего вандализма - причем узаконенного, - большие аляповатые вывески и рекламные щиты. Они повсюду, куда ни глянь: огромные буквы и номера телефонов на ярком фоне. Здесь это режет глаз особенно болезненно. Если сравнить алтайскую природу с красивым народным костюмом, то вся эта наружная реклама - грубые заплаты, нашитые поверх его узоров и орнаментов. Причем заплаты клоунские, ибо под ними нет никаких прорех.
Со временем плакаты выцветают, что, впрочем, не делает их менее заметными. Апогей подобного надругательства - гигантская рекламная растяжка на отвесном склоне горы прямо над Катунью. При виде сего безобразия Иван грязно ругается. И недоумевает, каким идиотам охота жить в кемпингах и отелях, откуда видна эта изуродованная гора. Разве только вандалам, приехавшим сюда с банками краски, дабы внести свою лепту в осквернение скал.


Точка Б
А вот и Чемал.
Село растянулось вдоль Катуни километров на пять, и лишь отсутствие многоэтажек не дает назвать его городом. Кабы не частные отели, дома со сдающимися туристам комнатами и проклятая реклама, Чемал напоминал бы окраину нашего Тогучина.
Аккуратные современные здания соседствуют с кособокими развалюхами советской эпохи, а планировщик чемальских улиц или страдал косоглазием, или вообще не существовал. Разгуливающие по дороге коровы и оставляемые ими лепешки выглядят уже как само собой разумеющееся. Мусор - тоже. Заметно, что его убирают, но не ежедневно.
Увы, но когда Алтай называют Сибирской Швейцарией, это для него слишком лестное определение.
К счастью, живописные горы, а также Катунь отвлекают нас от чемальской архитектуры, рекламы и всего того, что хрустит у нас под ногами.


Гуси и куры
Свернув с тракта, ищем туристическую усадьбу, которую Ивану также порекомендовал родственник. Путь к ней извилист и полон сюрпризов. В проулке натыкаемся на ржавый остов автобуса с надписью на боку «Дары социализма». Что бы это значило? Но ломать голову над загадкой некогда - стая гусей не желает уступать Кукурузеру дорогу. Иван объясняет им на русском матерном, в чем они неправы. Этот язык гуси за минувший турсезон выучить успели. И, злобно гогоча, пропускают туристов.
Усадьба... Большой двор с гостевыми коттеджами, автостоянка, летняя кухня, баня, мангалы, детский городок, курятник... Неясно, зачем на последнем висит табличка «Посторонним вход запрещен». В трезвом виде идти топтать куриный помет никому не взбредет в голову, а пьяного «орнитолога» табличка вряд ли остановит.
Всё скромно, но аккуратно. Разве что некоторые дизайнерские решения - вроде настенных украшений из коряг или подвешенного на цепях стола на кухне, - выглядят спорно. Ну да для простаков вроде нас сойдет. Снимаем номер на троих - 1700 рублей в сутки за всех. Приемлемо. Вдобавок в номере есть душ, туалет и обогреватель. Правда, сегодня днем жара +28, но кто знает, насколько холодно в горах по ночам. Вон в Тогучине народ уже печки топит, хотя тут в сентябре фактически лето.


Берегите голову
Выгружаем манатки, заселяемся, пьем с устатку купленное по дороге в Чемал пиво. Осматриваемся получше. Местечко симпатичное, жаль река далековато. Зато горы - вот они, буквально в считанных шагах. Можно даже подойти и потрогать.
Усадьба выстроена чуть ли не впритык к отвесному склону, отчего мне слегка не по себе. Осыпи у подножия дают понять, что получить камнем по темечку здесь не из разряда фантастики. С другой стороны, раз хозяева купили этот участок и вложились в него, значит есть шанс, что в ближайшие дни нависающая над нами гора не развалится. Это утешает, хотя осадочек остается.
Денис обнаруживает, что при наличии вай-фая в усадьбе отсутствует Интернет.
- Да плюнь ты на него, - советует Иван. - Айда поищем речку. Сдается мне, она неподалеку.
Денис не против, пусть даже он провел за рулем девять часов. Но искать Катунь мы отправляемся пешком. Сегодня Кукурузер свое отработал, поскольку водитель тоже выпил с дороги пива. Всего пару кружек, однако нельзя недооценивать чутье автоинспекторов, на которых мы можем наткнуться.


Искатели воды
Разведка местности - вопрос стратегический. И дело не только в реке. Еще мы не хотим покупать в усадьбе пиво по завышенной цене. Особенно беря во внимание, как много пивных магазинов стоит по пути в Чемал. Кое-где они и вовсе мелькали мимо нас с такой частотой, что их вывески почти сливались в одну: «Живоеразливноепенноеизбочонкаbeerhouseлавка».
Ближайший к усадьбе пивной «бутик» закрыт. И давно - к нему успела зарасти народная тропа. Изучаем другие придорожные заведения. В соседнем торгуют... шторами и покрывалами. Неактуально. В следующем - продуктами и - о, счастье! - пивом. Вот только стерильность внутри сего микромаркета оставляет желать лучшего.
- Пиво есть! - радостно кивает продавщица, отвлекаясь от бубнящего телевизора. - Возьмите «Крепыша»! Свежее, восемь градусов!
Нет, спасибо. Покупать «ерша» в мешке - не наш метод. Если мы захотим его дерябнуть, то смешаем сами. Из проверенных ингредиентов.
Ладно, черт с ним, с пивом. На сегодня у нас есть запас, а завтра будет видно. Так где бишь, говорите, речка?
По всем признакам, она сразу за пригорком, в который мы упираемся, перейдя дорогу. Наверх идет тропка. По ней и поднимаемся, углубляясь в сосновый бор.
Наша ошибка становится очевидной, когда за бором обнаруживается еще одна, более крутая возвышенность. Иными словами, мы вышли не на вершину пригорка, а лишь на широкую террасу. Без долгих раздумий капитулируем: штурмовать новую преграду у нас не остается сил. После чего идем по пути наименьшего сопротивления - туда, куда ведет нас тропка.
Выходим на задворки Чемала, в настоящее туристическое закулисье. Смотреть здесь не на что. Даже, казалось бы, вездесущая реклама, и та отсутствует. Но бор кончается, и отсюда уже видно Катунь. Только никто не радуется - она гораздо дальше, чем предполагалось.
С грустью осознаем, что сегодня мы до нее не доберемся. Поэтому разворачиваемся и идем по кривой улочке в центр села. По крайней мере, нам так кажется.
На сей раз ошибки нет - улочка выводит нас действительно в центр. Двухэтажные административные здания, сквер, памятник, доска почета, небольшой стадион, пожарное депо и концентрация магазинов на главной улице. Отмечаем среди них нужные. И с чувством наполовину выполненного долга плетемся в усадьбу, по пути натыкаясь на уже знакомых коров и гусей.


Смеркалось...
Остаток дня наполнен туристическими банальностями - жаркой мяса и ленивым застольем. Сидим на террасе перед коттеджем, едим антрекоты, попиваем коньяк. Ведем культурную беседу под стрекот кузнечиков и подкармливаем хозяйскую кошку. Замечаем в бинокль на одной из окрестных гор российский флаг. Или, скорее, вымпел - он небольшой и не виден без бинокля. Восхищаемся ловкостью верхолаза, что туда забрался. И тем, что он не взял с собой краску, чтобы попутно исписать тамошние скалы. Хороший человек! Грех не выпить за его здоровье.
Изредка появляется Интернет - оказывается, не всё с ним так уж безнадежно. Правда, сейчас он никому не нужен. Разве что еще один наш товарищ отдыхает на Кипре и присылает оттуда свои фотографии. Но завидовать ему, сидя в окружении сосен и гор, глупо. Виды здесь, по сравнению с кипрскими, не в пример суровее и круче, а любоваться ими стоит дешевле.
Над горами восходит луна. Яркая, но почему-то маленькая. Но разве здесь она не должна выглядеть гораздо крупнее, чем в нашей лесостепи? Еще одна местная загадка. Или этот обман зрения: происки коньяка и передозировки горного воздуха?
Усталость берет свое. В итоге, не допив и не доев, намечаем маршрут на завтра и отправляемся спать.


Продолжение следует...